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Boîtier d'imprimante Art Déco

Description du modèle 3D

Il s'agit d'un boîtier d'imprimante 3D qui est attaché à la face d'une étagère ouverte. Le design se veut simple, fonctionnel et intéressant. J'ai utilisé des feuilles d'acrylique et du PETG d'Atomic Filament pour cette construction.

Caractéristiques

La porte s'ouvre verticalement. Des aimants sur les charnières maintiennent la porte ouverte en position verticale de sorte que la porte reste à l'écart lorsque j'accède à l'imprimante.

La porte est plus grande que l'ouverture et lorsqu'elle est fermée, la porte repose contre la paroi extérieure. Cela permet d'installer un joint d'étanchéité tel qu'un ruban de mousse auto-adhésif entre la porte et la paroi extérieure. Voir Nomenclature. Le joint que j'utilise compresse jusqu'à environ 1mm d'épaisseur.

Des loquets magnétiques des deux côtés de la porte maintiennent fermement en place la porte fermée (en enlevant le poids des axes de charnière) lorsqu'elle est fermée.

Les puits de captage des écrous à l'intérieur accélèrent l'assemblage.

Les charnières utilisent une pièce de filament de 1,75 mm pour l'axe de charnière.

Le boîtier est maintenu en place sur l'étagère à l'aide de clips imprimés et le poids du boîtier repose sur la même surface que l'imprimante. L'armoire coulisse et se soulève du système d'étagères.

Du ruban mousse autocollant sur les bords arrière verticaux et inférieurs de l'acrylique remplit l'espace d'air à l'endroit où l'acrylique rencontre la surface en bois de l'étagère.

Des modèles sont inclus pour l'impression de gabarits de perçage pour percer précisément les trous pour les supports, les charnières et les loquets. Voir les notes de construction.

Des modèles sont inclus pour l'impression d'intercalaires pour s'adapter à différentes épaisseurs d'acrylique, ou si vous voulez contrôler l'espace pour un joint de porte. La charnière dépend de l'épaisseur du panneau de joint de porte et les modèles à loquet dépendent de l'épaisseur du panneau de joint de mur. Voir les notes de construction.

L'éclairage est monté sur l'étagère, à l'abri des regards.

Éventuellement, mes bobines actives de filament seront situées sur l'étagère au-dessus de l'imprimante et passeront par un trou que je découperai dans l'étagère.

Dimensions approximatives 28" de large, 22" de haut et 10" de profondeur. La porte mesure 16" de largeur x 17,5" de hauteur. L'ouverture de la porte est de 15" de large x 17" de haut.

Construire des notes

Mesures en acrylique

La hauteur du panneau avant doit être égale à la hauteur des panneaux latéraux, +/- 1 mm. La différence de hauteur sera compensée par la bande de mousse qui sera placée sur les bords inférieurs de l'enceinte.

La largeur du panneau avant doit être égale à la largeur du panneau supérieur. La différence de largeur sera affichée en surplomb (ou en sous-plomb) par le panneau supérieur, par rapport aux panneaux latéraux.

Avant de couper, prenez le temps de vous assurer que chaque coin de panneau sera coupé au plus près du "carré" que vous pouvez mesurer. Si tous les coins sont carrés, les différences de largeur peuvent être gérées ; mais les coins qui ne sont pas carrés entraîneront des écarts inégaux dans les joints entre les panneaux.

Mesures de l'ouverture de la porte par rapport à l'ouverture de la porte

Afin de permettre des dégagements pour les têtes de vis et les écrous, les charnières et les loquets sont conçus pour permettre un chevauchement maximal spécifique de la paroi par la porte. La distance de chevauchement (du bord de la porte au bord du mur) est d'un maximum de 1,4 cm et d'un minimum de 0, par exemple, mon ouverture est d'environ 25 mm plus petite horizontalement que ma porte, et la hauteur d'ouverture est d'environ 12 mm plus courte que ma porte.

Découpe et finition acrylique

J'ai utilisé une scie sauteuse pour couper grossièrement l'ouverture de la porte. J'ai utilisé une scie circulaire pour couper grossièrement tous les autres panneaux acryliques. Toutes les ébauches ont été faites de façon à laisser un pouce supplémentaire d'environ 1/16 de pouce de chaque côté de chaque panneau.

J'ai utilisé une toupie avec une mèche droite ¼" pour couper le bord fini sur tous les acryliques, en enlevant la coupe brute supplémentaire de 1/16 de pouce de chaque bord. Sans aucun doute, le routeur est le bon outil pour fournir le bord super propre qui semble si bien avec l'acrylique. La principale limitation du routeur est qu'il est bon pour raser un peu de matériau, mais ne fonctionne pas bien pour couper la largeur totale de la mèche (la mèche chauffe et ruine le bord de l'acrylique).

J'ai utilisé une torche MAPP portable pour polir le bord de l'acrylique. Aucun ponçage n'est nécessaire. Veillez à NE PAS retirer les feuilles de protection de votre acrylique avant d'avoir fini de couper et de percer. Mais, assurez-vous également d'enlever la feuille de protection AVANT d'utiliser le chalumeau pour polir les bords.

Forage acrylique

Des trous placés avec précision sont essentiels pour faciliter l'assemblage. Voici les étapes précises à suivre pour réaliser des trous placés avec précision.

Placez les quatre panneaux adjacents (deux côtés, le dessus et le devant) sur une seule surface de travail plane.

Surélevez le panneau avant (d'environ la moitié de l'épaisseur de votre acrylique) en plaçant des feuilles de papier sous le panneau avant.

Fixez le panneau avant à l'aide de ruban adhésif ou de pinces.

Placez les panneaux latéraux contre les bords latéraux de votre panneau avant et utilisez un bord droit pour vous assurer que les bords supérieurs des côtés et du panneau avant sont en une seule ligne. Fixez les panneaux latéraux à l'aide de ruban adhésif ou de pinces. Il n'y a pas de problème si les bords inférieurs du panneau latéral et du panneau avant ne sont pas alignés tant que la différence est <1mm.

Placez le panneau supérieur contre le bord supérieur du panneau avant et centrez le panneau supérieur d'un côté à l'autre avec le panneau avant. Si vous avez coupé vos panneaux avec précision, le panneau supérieur doit avoir la même largeur que le panneau avant. Fixez le panneau supérieur à l'aide de ruban adhésif ou de pinces.

Placez le panneau de porte, centré sur l'ouverture de la porte du panneau avant, sur le panneau avant. Collez le panneau de porte avec du ruban adhésif ou serrez le panneau de porte.

Les gabarits de perçage sont conçus pour être placés sur les bords surélevés du panneau avant. Pour percer les panneaux latéraux ou supérieurs, le gabarit appuiera contre les bords du panneau avant. Pour percer dans le panneau avant, le gabarit reposera contre un bord droit portatif qui repose contre le bord du panneau avant. Utilisez toujours les bords du panneau avant comme bord de référence lorsque vous placez les gabarits de perçage pour les coins et les bords.

Un morceau de ferraille acrylique est utilisé pour décaler les bords du gabarit lors du perçage de trous dans une surface qui chevauchera le bord voisin.

Le gabarit de charnière et le gabarit de verrouillage reposent directement contre le bord du panneau de porte.

Avant de percer, insérer les tubes en laiton dans les trous de perçage du gabarit. Le tube de laiton empêche le foret d'endommager le gabarit, et les grands tubes assurent que le foret est perpendiculaire à la surface de forage. J'ai utilisé un petit coupe-tube de plombier pour couper mes tubes en laiton à longueur.

Un foret de 3/16" fait un trou qui est un ajustement serré pour un boulon de 5mm. Après avoir percé mes trous avec les gabarits, je suis revenu sur mes trous et j'ai reforé à main levée sans les gabarits. Cette dernière étape de perçage supplémentaire a élargi les trous juste assez pour faciliter l'insertion de mes boulons dans les trous.

Adaptation aux différentes épaisseurs de panneaux acryliques.

Comme prévu, les charnières et les loquets placeront la surface avant de la porte à une distance de 5,5 mm de la surface avant du mur. Par conséquent, n'utilisez pas d'entretoises adaptatives si l'épaisseur du panneau acrylique + joint de porte comprimé est de 5,5 mm.

Si épaisseur acrylique + joint d'étanchéité < 5.5mm

Utiliser des entretoises pour panneaux minces dont l'épaisseur est réglée à la DIFFÉRENCE EN ÉPAISSEUR. Par exemple, si le joint comprimé a une épaisseur de 1 mm et que le panneau en acrylique a une épaisseur de 3 mm, réglez les entretoises des panneaux minces à une épaisseur de 1,5 mm (5,5 - (5,5 - (3 + 1)). Monter les entretoises des panneaux minces sous la porte à charnière et sous le mur de verrouillage.

Si l'épaisseur de l'acrylique + joint > 5,5 mm

Utiliser des entretoises à panneaux épais dont l'épaisseur est réglée à la DIFFÉRENCE EN ÉPAISSEUR. Par exemple, si le joint comprimé a une épaisseur de 1 mm et que le panneau acrylique a une épaisseur de 6 mm, réglez les entretoises Thick Panel sur une épaisseur de 1,5 mm ((6 + 1) - 5,5). Montez les entretoises du panneau épais sous le mur de la plaque de charnière et sous la porte à loquet.

Quatre modèles sont fournis pour les entretoises d'adaptation d'épaisseur (2 pour les matériaux plus épais et 2 pour les matériaux plus minces) à une épaisseur de 1,0 mm pour chaque type d'entretoise. Utilisez une application de tranchage pour mettre à l'échelle les entretoises appropriées dans l'axe Z afin d'obtenir l'épaisseur désirée. Par exemple, si vous souhaitez une épaisseur d'entretoise de 1,5 mm, mettez à l'échelle les modèles d'entretoise appropriés de 150 % sur l'axe Z, avant de générer le code pour votre imprimante.

Qu'est-ce que je changerais ?

Le panneau avant aurait une petite lèvre de 1" de haut sur le bas de l'ouverture de la porte, qui relie les côtés avant gauche et droit. Ce changement fait deux choses : il augmente l'intégrité structurelle du panneau avant, ce qui me permettrait d'avoir une surface d'étanchéité de joint d'étanchéité de la porte qui se chevaucherait sur les quatre côtés de la porte.

Ajoutez des verrous supplémentaires au point médian des deux côtés verticaux de l'ouverture de la porte. Les deux verrous supplémentaires aideraient à fermer l'espace d'air qui résulte d'une légère inclinaison du panneau de porte. Comme mon joint est si peu profond (1mm), il n'est pas nécessaire d'incliner l'acrylique pour me donner un petit espace. Ma décision de rendre ma porte si haute (17") est un facteur. Ce serait encore plus critique si j'utilisais de l'acrylique plus mince.

Perçage - Placement des panneaux

Perçage - Placement du gabarit et du bord droit

Perçage - Vue de côté

Perçage - Trous finis

Nomenclature

Achat

Environ 12 pieds carrés d'acrylique de 0,177 pouce (plexiglas) https://www.amazon.com/gp/product/B0062R406K

60 (environ) - Vis M5x0,8x16mm (tête de bouton-poussoir) https://www.albanycountyfasteners.com/Button-Socket-Head-Cap-Screw-5MM-Stainless-Steel-p/5420000.htm

60 (environ) - écrous M5x0,8 https://www.albanycountyfasteners.com/Metric-Finish-Hex-Nuts-A2-Stainless-Steel-p/5560000.htm

7 - Vis à bois (pour Clips de retenue)

8 - Aimants (6mm de diamètre x 3mm d'épaisseur) https://www.amazon.com/Cylinder-Personalized-Multi-Use-Whiteboards-Refrigerators/dp/B072K4NB6V

4 m - Ruban de mousse PVC auto-adhésif simple face : 1/16 po. d'épaisseur x 3/16 po. Il se comprime jusqu'à une épaisseur d'environ 1 mm lorsqu'il est utilisé comme joint d'étanchéité léger. https://www.amazon.com/gp/product/B004MSMFNG

4 - Tuyau en laiton (chacun d'environ 4 cm de long) ¼" diam. extérieur (OD 6.35mm, ID 4.83mm). Nécessaire pour les gabarits de perçage.

1 - Trépan de forage : 3/16" (4,76 mm)

Paramètres d'impression 3D

Imprimer

4 - Supports d'angle

10 - Garniture d'angle

5 - Supports de bordure

10 - Garniture de bordure

2 - Plaque de charnière Porte de porte

2 - Paroi de la plaque de charnière

2 - Plaque de charnière Porte arrière de porte

2 - Plaque de charnière Dossier mural

2 - Porte à loquet

2 - Mur de verrouillage

1 - Bouton

7 - Clips de rétention (montage sur étagère)

2 - Charnière à panneau mince (nécessaire si acrylique + joint <5.5mm)

2 - Loquet d'espacement des panneaux minces (requis si acrylique + joint <5.5mm)

2 - Charnière d'espacement des panneaux épais (nécessaire si acrylique + joint >5.5mm)

2 - Loquet d'espacement des panneaux épais (requis si acrylique + joint >5.5mm)

1 - Charnière du gabarit de perçage

1 - Loquet du gabarit de perçage

1 - Coin du gabarit de perçage

1 - Bord de gabarit de perçage

Imprimer les notes

Toutes les pièces ont été imprimées en PETG. 50% de remplissage. Couches de 0,2 mm. Le PETG a l'avantage d'être moins rigide que le PLA, ce qui est utile pour rendre le boîtier durable et capable de résister aux chocs. Supports nécessaires pour : Support de coin, mur de verrouillage, charnière de gabarit de perçage et verrou de gabarit de perçage. Insérez un écrou M5 à l'intérieur de l'empreinte du bouton de porte en mettant en pause l'impression à la hauteur Z de 12,9 mm, puis en reprenant l'impression après l'insertion de l'écrou.

Assemblage

Utilisez de la super colle pour fixer les aimants aux charnières et aux loquets (polarité !).

Voir les photos pour le positionnement de la garniture pour les coins et les bords. D'après mon expérience, les gabarits de perçage ont très bien fonctionné et tous les boulons se sont bien alignés avec les pièces imprimées.

Fixez les supports de coin et de bord (et les garnitures) sur le panneau avant.

Fixez les panneaux latéraux au panneau avant.

Fixez le panneau supérieur aux panneaux avant et latéraux.

Insérez une section de filament dans chaque paire de charnière.

Fixez chaque paire de charnières sur le panneau avant. Les supports des plaques articulées sont placés à l'intérieur de l'enceinte et contiennent des puits d'écrou.

Fixer la porte aux plaques de charnière.

Fixez les loquets muraux au mur, et fixez les loquets de porte à la porte.

Fixez le bouton à la porte.

Faites un joint de porte en plaçant de la mousse auto-adhésive sur la surface entre la porte et le mur.

Placez de la mousse auto-adhésive sur les bords inférieurs du panneau avant et des panneaux latéraux.

Fixez les clips de retenue au système d'étagères le long du haut et le long des côtés. Ces clips maintiennent le boîtier contre la tablette et empêchent l'affaissement de l'acrylique.

  • Format du fichier 3D : STL

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2 commentaires

I have a Prusa i3 MK2S. I have been very happy with it. This is my first printer. I have been using it for one year, and I print weekly. PLA, PETG, and ABS. I built the Prusa from a kit, and it took me 2 to 3 times longer to build than is normal because I was very careful with each step. My difficulties so far:

1) Replaced a fan wire which was broken by friction caused by the cable spiral wrap.
2) Removing parts from the PEI surface has left some permanent damage caused by scraping with a tool.
3) Important: Calibrate the extruder motor (This is a multiplier in the slicer); and set the exact thickness of your filament in the slicer.
4) Keep your filament dry. If it gets damp, it will not work well.
5) Slic3r was OK for PLA, but terrible for PETG. Simplify3D works great for PETG, and it makes better PLA prints. I get good prints with the default settings.
6) I regularly run a Live Adjust Z calibration and I am very picky about making sure it's set properly.
7) I have never changed settings for retraction. I have sometimes had to slow down the printer, which fixes many symptoms.
8) My enclosure improved the results for PETG and ABS.

I don't speak french, and the translation of your extensive problems are not clear. I have not read much about the MK3, and I wonder if some of your problems are consistent with others who have a MK3?

Good luck.

Bonjour,

Vous en êtes satisfait de votre PRUSA?
Moi j'ai une I3 MK3 depuis Janvier et j'ai que des soucis.
Buse qui se bouche de temps en temps surtout en fin de parcours. (pourtant j'ai racheté un KIT injection complet)
État de surface pas toujours régulier.
Décalage X et surtout le plateau Y. (barres de guidages rayés roulements qui craquent)
Le S.A.V. qui à chaque fois qu'il me faut des explications me demande à chaque fois si mes réglages et autres paramètres sont OK alors qu'il s’agit surement de problèmes mécanique couplés aux transferts électronique des moteurs.
Impossible d'avoir une régularité dans tous ce que j’entreprends, à chaque fois que je règle un problème, il y en a un autre qui se crée.
Enfin je suis très déçu de cet acquisition, avant j'avais une petite imprimante micro DELTA qui me donnait de meilleurs résultats.
Je me sers de SLIC3R.
Pourriez-vous svp me donner comme exemple quelque réglages dans les avances, remplissages, hauteurs, pas et autres paramètres pour savoir si je suis conforme avec les moyennes employées.
Merci.
Cordialement.


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