Évidemment, il ne manque pas de poignées dockées imprimables en 3D pour la Switch, et alors que je pourrais m'étendre longuement sur mes motivations et mes objectifs, il suffit de dire que je peux être assez pointilleux quand il s'agit d'ergonomie et que j'ai conçu ceci comme un complément à ma poignée de Switch portable trouvée ici.

En essayant d'aller droit au but alors, la principale chose qui distingue mon design est principalement qu'il incorpore les rails métalliques appropriés de la poignée standard ou des couvertures coulissantes qui viennent avec la Switch.

De plus, il incorpore également les tubes lumineux de la poignée standard pour rendre le tout un peu plus complet. Et dans le même ordre d'idée, la section médiane présente également une découpe destinée à recevoir un morceau d'acrylique découpé et gravé au laser à la place d'un logo.

Reconnaissant que tout le monde n'a pas accès à une machine à découper au laser ou que tout le monde n'est pas à l'aise pour démonter leur poignée standard pour accéder aux tuyaux de lumière, j'ai inclus des versions alternatives de la pièce centrale. Dans le cas du logo, il y a des versions qui ont le logo Switch incorporé dans le design.

Je tiens à souligner que je ne considère pas tout à fait comme terminé, principalement en ce qui concerne les tuyaux de lumière, et si vous décidez d'imprimer cette version alors soyez prêt à mettre un peu de travail supplémentaire en elle. Si vous décidez d'imprimer cette version, préparez-vous à y mettre un peu plus de travail. En dehors de cela, le design devrait s'imprimer assez facilement avec les paramètres énumérés ci-dessous.

Paramètres généraux :

• Épaisseur de la couche : 0,1 mm

• Épaisseur du mur : 1,6mm (4 lignes avec une buse de .4mm)

• Remplissage : 5% - 10%

• Adhérence de la plaque de construction : Brim (principalement pertinent pour les pièces de Grip).

• Épaisseur du dessus/du dessous : 8 - 12 couches (Principalement pertinent pour les parties Grip).

• Motif supérieur/inférieur : Concentrique (concerne principalement les parties de la poignée).

L'orientation des poignées peut sembler un peu non conventionnelle, mais j'ai conçu ma poignée d'interrupteur portable pour être imprimée de la même manière et à ce stade, j'en ai imprimé des dizaines sans qu'une seule ne se détache pendant l'impression. Assurez-vous simplement de lui donner une largeur de bord correcte (quelque chose comme 10-15 lignes) et vous devriez être bien.

En ce qui concerne le surplomb, je recommande fortement d'imprimer les parties de la poignée en utilisant la fonction d'interface de support de Curas que vous pouvez lire un peu ici : https://ultimaker.com/en/resources/52663-support

Cette fonction dépend de la hauteur de couche à laquelle vous imprimez, car la distance Z entre l'interface et le modèle doit être un multiple de ce nombre. Ainsi, plus la hauteur de couche est fine, plus vous aurez un contrôle fin pour ajuster cela. J'ai trouvé que la distance Z de 2 couches à 0,1 hauteur de couche produit des résultats fiables qui peuvent être poncés avec un effort minimal.

Pièces

Pièces imprimées :

Pour les pièces imprimées, vous noterez qu'il existe quelques variantes de la section médiane et des pièces de support. La section médiane varie selon que vous voulez utiliser les tubes lumineux (A et C si vous le faites) et si vous voulez découper un logo au laser, ou si vous préférez un simple logo d'interrupteur incorporé au modèle (C et D si vous préférez le logo incorporé).

En ce qui concerne les pièces du support, A est destiné à aller avec les rails de la poignée standard et B avec ceux des couvertures coulissantes.

Autres composants :

Nécessaire :

Une paire de rails pour joycon + les vis à tête de philips qui les accompagnent (2 à 3 vis par rail).

3x vis m4 (pas plus longues que 9mm et avec des têtes pas plus larges que 8mm).

3x écrous m4

Superglue

Facultatif :

Tubes d'éclairage de la poignée de l'interrupteur standard

2x tiges métalliques de 3mm de diamètre et de 3-4 cm de long (des vis m3 dont les têtes ont été retirées feront l'affaire).

Papier abrasif humide (grains 120, 240, 400)

Acrylique de 4 mm d'épaisseur

Détails :

Pour les rails eux-mêmes, n'importe quelle paire fera l'affaire, mais ceux de la poignée sont préférés car ils s'adaptent mieux aux Joycons. Le seul démontage nécessaire pour les atteindre est celui des petites vis à tête Philips qui maintiennent les rails en place.

Pour atteindre les tubes de lumière, vous devrez plus ou moins démonter la poignée entière pour laquelle vous aurez besoin d'un tournevis Tri-point/Y taille 00 mais à part ça c'est assez simple. Notez que si vous souhaitez utiliser les tubes d'éclairage, vous devrez utiliser les rails de la poignée.

Enfin, si vous voulez faire quelque chose de similaire à la gravure du logo GameCube, vous aurez naturellement besoin d'une découpeuse laser et d'un morceau d'acrylique d'environ 4 mm d'épaisseur. J'ai inclus un SVG du logo GameCube mais si vous préférez faire quelque chose vous-même, le cercle doit avoir un diamètre de 25,2 mm (soyez prêt à le modifier). J'ai fait le mien à partir d'un acrylique givré que j'ai peint en spray en noir d'un côté avant de découper et de graver le logo sur le côté NON peint.

Assemblage

Les poignées gauche et droite doivent être collées ensemble avec de la superglue ou similaire, mais veillez à dégrossir les surfaces avec du papier de verre avant d'appliquer la colle pour une meilleure adhérence. Les trous sont destinés à faciliter l'alignement et à rendre la couture plus solide. Une paire de vis m3 sans tête fonctionnera bien pour cela.

Une fois collé, je vous recommande de poncer à l'eau la poignée en commençant par un grain de 120 et en progressant dans les grains pour finir par un grain de 400.

Avant de fixer les supports et les rails à la section médiane, vous devez pré-tarauder les trous en utilisant les vis destinées aux rails. N'essayez pas de les visser d'un seul coup - car vous ne feriez qu'effilocher les filets de cette façon - mais vissez et dévissez, en allant progressivement plus profondément au fur et à mesure que vous accumulez de la chaleur.

Si vous avez imprimé la version light pipe, alors nettoyez si nécessaire et insérez les light pipes avant de visser le support et les rails en place (des limes diamantées ou un Dremel sont pratiques pour cette partie).

En passant à la face inférieure, les écrous m4 doivent s'emboîter dans les trous hexagonaux. Selon les dimensions exactes des écrous, vous devrez peut-être ou non utiliser de la superglue pour les fixer.

Avant de visser le tout, notez que les versions avec une découpe pour le logo ont également des trous pour faciliter le retrait de l'acrylique si vous le désalignez. Veillez à ne pas trop serrer les vis m4, car cela pourrait fissurer le plastique ou la colle qui maintient les écrous en place, et voilà, c'est fait !