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Poignée de console Nintendo (Docked)

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Qualité de la création : 5,0/5 (2 votes)
Évaluation des membres sur l'imprimabilité, l'utilité, les détails, etc.
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Description du modèle 3D

Évidemment, il ne manque pas de poignées docked imprimables en 3D pour le Switch, et bien que je puisse parler longuement de mes motivations et de mes objectifs, je me contenterai de dire que je peux être assez pointilleux quand il s'agit d'ergonomie et que je l'ai conçu comme un complément à ma poignée portable que vous trouverez ici.

En essayant d'aller droit au but, ce qui distingue mon design, c'est surtout qu'il incorpore les rails métalliques appropriés de la poignée standard ou des couvercles coulissants qui sont fournis avec l'interrupteur.

De plus, il intègre également les tubes de lumière de la poignée standard pour rendre le tout un peu plus complet. Dans le même ordre d'idées, la partie médiane comporte également une découpe destinée à recevoir une pièce d'acrylique découpée au laser et gravée à la place d'un logo.

Reconnaissant que tout le monde n'a pas accès à un laser cuter ou que tout le monde n'est pas à l'aise pour démonter sa poignée standard afin d'atteindre les conduits de lumière ; j'ai inclus des versions alternatives de la pièce Mid. Dans le cas du logo, il y a des versions qui ont le logo Switch incorporé dans le design.

Je tiens à souligner que je ne considère pas tout à fait cela comme terminé, surtout en ce qui concerne les tuyaux de lumière, et si vous décidez d'imprimer cette version, soyez prêt à y mettre un peu plus de travail. En dehors de cela, le dessin doit pouvoir s'imprimer assez facilement avec les réglages énumérés ci-dessous.

Paramètres d'impression 3D

Réglages généraux :

  • Epaisseur de couche : 0,1mm

  • Epaisseur de paroi : 1.6mm (4 lignes avec une buse de .4mm)

  • Remplissage : 5% - 10%.

  • Construire l'adhérence de la plaque : Rebord (principalement pertinent pour les pièces de préhension)

  • Epaisseur haut/bas : 8 - 12 couches (Principalement pour les pièces Grip)

  • Motif haut/bas : Concentrique (Principalement important pour les pièces de préhension)

L'orientation des poignées peut sembler peu conventionnelle, mais j'ai conçu ma poignée d'interrupteur portable pour qu'elle soit imprimée de la même manière et j'en ai imprimé des dizaines sans qu'une seule ne se détache pendant l'impression. Assurez-vous juste de lui donner une largeur de bord appropriée (quelque chose comme 10-15 lignes de valeur) et vous devriez être bien.

En ce qui concerne le porte-à-faux, je vous recommande fortement d'imprimer les pièces Grip en utilisant la fonction Curas Support Interface que vous pouvez lire un peu ici : https://ultimaker.com/en/resources/52663-support

Cette fonction dépend de la hauteur de couche à laquelle vous imprimez car la distance Z entre l'interface et le modèle doit être un multiple de ce nombre. Ainsi, plus la hauteur de la couche est faible, plus le contrôle sera fin, plus vous devrez l'ajuster. J'ai découvert que 2 couches de Z-Distance à une hauteur de couche de 0.1 produira des résultats fiables qui peuvent être poncées avec un minimum d'effort.

Parts

Pièces imprimées :

Pour les parties imprimées, vous remarquerez qu'il existe quelques variantes de la section médiane et des parties de support. La section centrale varie selon que vous voulez utiliser les tubes de lumière (A et C si vous voulez) et si vous voulez découper un logo au laser, ou si vous préférez un simple logo de commutateur incorporé dans le modèle (C et D si vous préférez le logo incorporé).

Comme pour les pièces du support, A est prévu pour aller avec les rails de la poignée standard et B avec ceux des couvercles coulissants.

Autres composants :

Nécessaire :

Une paire de rails joycon + les vis à tête cruciforme fournies (2 à 3 vis par rail)

3x vis m4 (pas plus longues que 9mm et avec des têtes pas plus larges que 8mm)

3x écrous m4

Superglue

Facultatif :

Tubes lumineux de la poignée d'interrupteur standard

2x tiges métalliques de 3mm de diamètre et de 3-4 cm de longueur (des vis de m3 avec les têtes enlevées feront l'affaire)

Papier abrasif humide (120, 240, 400 grains)

Acrylique de 4 mm d'épaisseur

Détails :

Pour les rails eux-mêmes, l'une ou l'autre paire fera l'affaire, mais celles de la poignée sont préférées car elles s'adaptent mieux aux Joycons. Le seul démontage nécessaire pour les atteindre sont les petites vis à tête Philips qui maintiennent les rails en place.

Pour atteindre les tubes de lumière, vous devrez démonter plus ou moins toute la poignée pour laquelle vous aurez besoin d'un tournevis de type Tri-point/Y de taille 00, mais à part cela, c'est assez simple à utiliser. Notez que si vous souhaitez utiliser les tubes de lumière, vous devrez utiliser les rails de la poignée.

Enfin, si vous voulez faire quelque chose qui ressemble au logo gravé du GameCube, vous aurez naturellement besoin d'un cutter laser et d'un morceau d'acrylique d'environ 4 mm d'épaisseur. J'ai inclus un SVG du logo GameCube, mais si vous préférez faire quelque chose par vous-même, le cercle doit avoir un diamètre de 25,2 mm (soyez prêt à le modifier). J'ai fait le mien à partir d'un acrylique dépoli que j'ai peint en noir sur un côté avant de découper et graver le logo sur le côté NON peint.

Assembly

Les poignées gauche et droite doivent être collées ensemble avec de la colle cyanoacrylate ou similaire, mais assurez-vous de poncer les surfaces avec du papier de verre avant d'appliquer la colle pour une meilleure adhérence. Les trous sont destinés à faciliter l'alignement et à renforcer la couture. Une paire de vis de m3 sans tête suffit pour cela.

Une fois collés ensemble, je vous recommande de poncer à l'eau la poignée en commençant par le grain 120 et en remontant jusqu'au grain 400.

Avant de fixer les supports et les rails à la section centrale, vous devez prétarauder les trous à l'aide des vis prévues pour les rails. N'essayez pas de le visser d'un seul coup - car vous ne ferez que dénuder les filets de cette façon - mais plutôt de le visser et de le dévisser, en allant progressivement en profondeur au fur et à mesure que vous accumulez de la chaleur.

Si vous avez imprimé la version du conduit de lumière, nettoyez-le au besoin et insérez les conduits de lumière avant de visser le support et les rails en place (des limes diamant ou un Dremel sont pratiques pour cette pièce).

En passant par le dessous, les écrous m4 doivent s'emboîter dans les trous hexagonaux. Selon les dimensions exactes des écrous, vous pouvez ou non avoir besoin d'utiliser de la super-colle pour les fixer.

Avant de visser le tout, notez que les versions avec une découpe pour le logo ont aussi des trous pour faciliter l'enlèvement de l'acrylique si vous l'avez mal aligné. Veillez à ne pas trop serrer les vis m4 car cela pourrait fendre le plastique ou la colle qui maintient les écrous en place, et c'est terminé !

  • Format du fichier 3D : STL
  • Dernière mise à jour : 2019/07/23 à 17h54
  • Date de publication : 2019/07/19 à 19h15

Mots-clefs

Créateur

Designs 8
Téléchargés 1,9k
Ventes 1 310 US$
Abonnés 38

I have a serious beef with crappy ergonomics.

License

CC BY NC SA

Page traduite par traduction automatique. Voir la version originale.

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