MyRCCar MTC Portal Axles, 1/10 RC Crawler Axles with 13mm extra clearance

J'ai vu ce genre d'essieux il y a longtemps, mais ils me semblaient impossibles à l'époque, surtout quand on a d'autres parties de la transmission à améliorer pour avoir une construction fiable.

Mais les gens l'ont demandé, et j'ai pris mon temps supplémentaire ces derniers jours pour mettre au point une version fonctionnelle des axes de portail pour la version à axes rigides du châssis MTC.

J'inclus également le corps principal des essieux en 3 longueurs différentes, ce qui devrait vous permettre d'utiliser des CVD 102015 ou 106015 HSP, ou une combinaison des deux pour obtenir la longueur d'essieu désirée.

Comme toujours, j'ai essayé de minimiser le nombre de pièces nécessaires et d'utiliser les pièces les plus courantes et les plus faciles à trouver. Pour l'essieu arrière, vous pouvez utiliser les mêmes CVD que pour l'essieu avant ou utiliser une solution imprimable en 3D pour ce qui serait les Dogbones arrière.

Pièces nécessaires pour construire les deux essieux complets :

• 2 ou 4 CVD 102015 ou 106015 HSP

• 2 ou 4 broches 2x9mm

• 2 HSP 02024 Différentiels

• 2 HSP 02030 Diff. Pinions

• 2 HSP 18027 Transmission universelle

• 12 roulements 5x10x4 (4 pour les pignons de diff.)

• 12 roulements 10x15x4 (4 pour les diffs)

• 6 vis sans tête M5x10 pour les engrenages à l'intérieur des moyeux

• 4 vis à tête cylindrique M4x16 pour les roues

• 6 Vis à tête creuse M3x30 pour les liaisons, les amortisseurs et la direction

• 16 vis à tête fraisée M3x16 pour fermer les moyeux

• 8 vis à tête fraisée M3x12 pour fermer les essieux

• 4 M3x10 à tête cylindrique ou à tête ronde pour les moyeux en C->maintenance des moyeux avant

• 8 M3x8 Socket Head ou Button Head pour moyeux->axes

• 1 M3x16 et un autre M3x20 pour la plate-forme de direction->moyeux de direction

Grâce à un "Adaptateur" inclus, vous pouvez utiliser les CVDs 102015 au lieu des 106015 dans les essieux moyens et longs, mais vous ne pourrez pas utiliser les CVDs 106015 dans les essieux moyens et courts... Je vous recommande donc d'acheter 102015 pour les essieux courts et moyens, et 106015 si vous savez que vous voulez les essieux longs. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser une transmission imprimée en 3D dans l'essieu arrière si vous voulez faire moins cher.

A l'intérieur de chaque moyeu de roue, une légère réduction de 12/13 se produira. Pour attacher l'engrenage 12T aux CVD, deux possibilités s'offrent à vous :

• Vous pouvez forger le métal avec un outil rotatif ou quelque chose de similaire, en chanfreinant la zone de section de 5mm des CVDs en enlevant 0.5mm et en créant une surface lisse. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la pièce standard Gear1.

• Vous pouvez également insérer une broche de 2 x 9 mm dans la pièce Gear1withHole et la faire passer par le trou de la CVD. Elle doit tenir à l'intérieur du Gear1 sans dépasser. Scellez-la avec un point de colle.

Je n'ai testé que le premier pour l'instant, mais lorsque je casserai Gear1 ou que je le déformerai, j'opterai pour le second.

Si vous possédez déjà le MTC Total Combo ou le MTC Rigid Axles Chassis, cette publication est spécialement pour vous.

Si vous n'avez pas de châssis MTC, vous pouvez peut-être l'utiliser dans votre propre construction. Avec les pièces mentionnées, les essieux devraient être prêts à être installés dans d'autres projets. L'espace pour les "Links Heads" est de 10mm.

Avec les essieux de longueur moyenne et les grandes roues à chenilles, la largeur totale est d'environ 290mm, 280mm avec des roues de 96mm. Vous pouvez ajouter ou enlever 24mm à ces chiffres si vous utilisez les essieux longs ou courts.

IMPORTANT :

Cette conception n'a été que partiellement testée par moi ; de toute façon, il s'agit de la troisième itération sur l'idée pour atteindre ce que je considère comme une conception expérimentale mais fonctionnelle/utilisable. Si vous êtes l'un des premiers à l'essayer, vous aurez certainement toute mon attention pour corriger ou améliorer ce que nous considérons comme pouvant l'être.

La plupart de ces pièces, si ce n'est toutes, sont strictement dimensionnées, il serait donc préférable de les imprimer solidement. Pour cela, j'utilise des largeurs de ligne de 0,4 mm et des hauteurs de couche de 0,2 mm avec des centaines de hauts et de bas, pour que ce soit solide.

Spécialement pour les engrenages, vous aurez besoin d'une très grande adhérence entre les couches, donc réchauffez probablement votre PLA à 5 ou 10ºC pour la meilleure adhérence et adaptez la largeur des parois internes pour remplir parfaitement tout l'intérieur de la pièce.

Ces engrenages doivent s'insérer dans des roulements 10x15x4, vérifiez donc que vous les imprimez à la bonne taille, si ce n'est pas le cas, jouez peut-être un peu avec l'expansion horizontale pour corriger l'écart.

En ce qui concerne les débuts de périmètre (coutures), je recommanderais de les faire près du centre de l'engrenage. Pour le reste des pièces, j'utilise Shortest->SmartHide pour la couture.

Permettez-moi de vous recommander le dernier logiciel CURA, la version 5 maintenant. La largeur de ligne variable, spécialement appliquée aux murs intérieurs, peut mieux remplir l'espace que dans les versions précédentes, cela m'a vraiment surpris, évitant beaucoup de rétractions en élargissant simplement les murs intérieurs en certains points, vraiment intelligent !

Vous pouvez voir sur l'une des photos toutes les pièces ensemble au-dessus du lit. Je ne recommande absolument pas d'imprimer plusieurs pièces à la fois, car les résultats risquent d'être moins bons et les possibilités d'échec plus nombreuses. En particulier pour les engrenages, imprimez-les un par un et placez le point de soudure près du centre, de sorte qu'aucun point de départ ne se produise sur l'extrémité des dents.

N'oubliez pas que si vous choisissez des essieux de longueur moyenne, vous devrez appliquer la symétrie à l'une des parties du corps de l'essieu pour les aligner du même côté que les différentiels.

Supports :

• Les moyeux en C ou les moyeux arrière ont besoin d'un peu de soutien pour la première surface horizontale. Pensez à bloquer les supports sur ce point, les porte-à-faux devant être parfaitement gérés par votre machine.

• Les moyeux de direction avant auront besoin d'un peu de soutien pour la surface centrale, mais pas pour le bras ou d'autres parties.

• Gear2 aura besoin d'un support pour les premiers 0.6mm, donc juste deux couches de support de 0.2mm et une couche d'"air".

Précision, très importante :

Pour avoir le moins de jeu possible mais aussi un bon ajustement entre les pièces, vous devrez imprimer certaines pièces très bien, en particulier les engrenages et les moyeux. Les pièces peuvent s'insérer très facilement dans des pièces sous-extrudées, mais elles seront faibles, car les périmètres ne seront pas aussi bien fusionnés qu'ils pourraient l'être. Si vous surextrudez, les pièces s'emboîteront trop difficilement et vous n'arriverez probablement pas à insérer certains roulements à leur place. J'ai dû utiliser 215ºC et 110% de flux avec mon dernier filament pour atteindre ce point de pièces très fortes et solides mais précises. De la même manière, n'utilisez pas des vitesses élevées et des accélérations pour les parois extérieures afin d'obtenir un résultat plus précis.