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Mise à jour du châssis de la MyRCCar 1/10 OBTS. Châssis personnalisable pour voiture RC On-Road, Buggy, Truggy ou SCT

Description du modèle 3D

Ici vous trouverez toutes les dernières pièces pour construire vos voitures RC uniques et personnalisées. La plupart du contenu de cette publication a vraiment été créé il y a longtemps, mais je n'ai pas cessé d'améliorer les pièces quand j'en ai eu l'occasion.

Pendant ce temps, j'ai eu la chance de faire des vidéos sur ce châssis dans différentes configurations et de les télécharger surmon canal Youtube. Jetez un coup d'oeil aux vidéos correspondantes et n'oubliez pas de vous inscrire pour être mis à jour !

Tous les projets MyRCCar ont été développés pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible, et c'est pourquoi il existe de nombreuses options pour certaines pièces, peut-être vous ne pouvez pas trouver une pièce sourcée spécifique mais vous pouvez facilement en trouver une autre avec la même fonction. Voyons deux exemples :

  • Vous ne pouvez pas obtenir de Quanum Vandal ou de CVD Reely mais vous pouvez obtenir des CVD HSP 166015....

  • Vous ne pouvez pas obtenir des roulements 6x12x4 mais vous trouverez facilement des roulements 5x10x4....

Vous pourrez construire un Buggy ou un Truggy avec n'importe lequel de ces CVDs et vous pourrez construire votre système de direction avec n'importe lequel de ces roulements. J'ai dû créer des pièces imprimables 3D spécifiques pour des pièces spécifiques, non seulement pour celles que j'ai choisies mais aussi pour les plus communes et les plus faciles à trouver afin que mes dessins puissent vraiment être construits de plusieurs façons....


#START POINT

Si vous débutez dans le monde de l'automobile RC comme je l'ai fait il y a quelques mois, vous ne savez peut-être pas vraiment à quoi vous attendre ou à quoi vous attendre... J'ai dû faire des recherches "un peu" pour comprendre certains des concepts communs dans le monde de l'automobile RC.... Je veux dire les types de voitures et les caractéristiques de chaque type... J'ai fait une sorte de "tableau informatif" pour visualiser facilement ces caractéristiques

<font color= #38B0DE >-=https://www.thingiverse.com/asset:115496=- Proudly Presents

Avec les pièces de cette publication, vous devriez être en mesure de construire un châssis de Drifting, Touring, Rallye, Buggy, Truggy ou Short Course Truck. Regardez la première partie du tableau, les caractéristiques du type de voiture. Certaines des variations sont dans la vitesse attendue, la taille des roues, la hauteur par rapport au sol, la largeur de la voiture.... Mais il y en a d'autres, comme l'empattement....

Regardez maintenant la deuxième partie du tableau, ce sont les paramètres nécessaires pour calculer une vitesse maximale finale pour chaque type. Vous pouvez voir 3 fichiers de la table en vert, ce sont les paramètres que je modifie pour obtenir la vitesse maximale finale. Il suffit de jouer avec le moteur KV et Nº de dents de pignon de moteur, vous pouvez atteindre de nombreux max différents, vitesses. Si vous avez besoin d'aide avec la formule, dites quelque chose :)

Ainsi, les pièces que vous imprimez dépendent des pièces que vous achetez, et les pièces que vous achetez dépendent du type de voiture que vous voulez construire... alors consacrez une partie de votre réflexion à cela avant de passer à "l'impression folle".


#INDEX :

  • ? L'ÉLECTRONIQUE NÉCESSAIRE ET LES PIÈCES D'ORIGINE COMMUNE ?

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  • ? LAST BUT IMPORTANT THINGS YOU MUST KNOW ?


L'ÉLECTRONIQUE NÉCESSAIRE ET LES PIÈCES D'ORIGINE COMMUNE.

Maintenant, j'énumère les éléments que vous devez acheter et la fourchette de prix à laquelle vous pouvez vous attendre.... J'ai passé plus d'un an à surveiller les prix de ces produits et la fourchette de prix tente de refléter les prix les moins chers, les bons et recommandés et les prix pro. Ainsi par exemple, Motor (4-25-60) signifierait que vous avez besoin d'un moteur, le moins cher que vous trouverez peut être un moteur brossé pour environ 4€, un bon moteur, un 4Poles sans brosse peut être d'environ 25€ et enfin un puissant 3670 brushless pour 1/8 peut coûter 60€ ou plus.... Alors commençons !

  • Radio + Récepteur (15-20-60)

  • Contrôleur électronique de vitesse ESC (5-25-50)

  • Moteur brossé / Sans brosse 3650 ou supérieur pour 1/10 (4-25-60)

  • Servo 5-15KG (4-10-30)

  • Batterie 2S LiPo (9-15-25)

  • Chargeur LiPo (5-12-40)

  • Lumières (4-8-20)

  • Adaptateurs batterie/moteur/ESC et gaine thermorétractable (0-2-10)

Impossible d'imprimer ces parties en 3D, vous ne trouvez pas ? Alors voyons voir.... Ce serait 46€ pour la configuration la moins chère, 117€ pour une configuration bonne/recommandée et pfffff 295€ pour une configuration pro... C'est peut-être trop à mettre dans du plastique imprimé.... C'est à vous de trouver le point intermédiaire où votre poche et vos souhaits se rejoignent....

Mais la chose ne s'arrête pas là.... il y a d'autres pièces dont vous aurez besoin de toute façon. Pour avoir une bonne voiture RC, il faut des différentiels, des pignons, des vases et des roulements. De même, vous aurez besoin de CVDs pour transmettre la rotation aux roues et plus de roulements pour elles. Et n'oublions pas les dogbones centraux.... Les roues et les amortisseurs sont vraiment meilleurs s'ils sont d'origine.....

Cette fois, le prix est plus lié à la chance que vous avez d'acheter les pièces ou la taille ou le type d'entre eux

  • Chocs et huile de choc (8-15-40)

  • Roues et pneus (12-20-60)

  • Soldat ou STT09304 comme Diff central (7-10-20)

  • Moteur à pignon M1 14-21T[HK

  • 2x Diff avant / arrière HSP 02024 ou similaire (8-16-30)

  • 2x Pignon avant/arrière HSP 02030 ou similaire (3-5-10)

  • 2x 1/10 tasse universelle / vase (2-5-8)

  • 6x 4.7mm joints à rotule avec vis M3 (1-3-10)

  • 20x roulements pour roues, différentiel FR et direction (10-20-40)

  • 4x CVDs de HSP, Vandal ou Reely (12-18-35)

  • 2x central 1/10 dogbones (4-8-20)

  • 4x 12mm Roue HEX et goupilles (2-5-15)

  • 4x Clips typiques pour porte-piles/coquilles (0-1-3)

  • Beaucoup de vis M3 et 4x écrous autobloquants M4 (6-12-30)

  • Fil de piano de 3mm (1-2-6)

  • Ruban double face (1-2-6)

OMG a tellement mal au coeur à faire ces totaux, mais les voilà : Le moins cher que vous pourriez obtenir ces pièces serait d'environ 80€, si vous n'avez pas cette chance ou si vous voulez des roues plus chères, des amortisseurs, vous pourriez payer environ 147€ pour ces pièces, et si vous voulez toujours le meilleur, facile et rapide vous pourriez payer une quantité très favorable de 343€ !

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  • Acheter toutes les pièces répertoriées coûtera environ 126€ dans la configuration la moins chère.

  • Un bon/recommandé mais intelligent (le moins cher de la deuxième liste) coûtera environ 197€.

  • Un bon/recommandé mais détendu (prix moyen dans la deuxième liste) coûte environ 264€.

  • Un PRO décontracté et non recommandé pour la configuration de MyRCCar vous coûtera environ 638€.

Concentrons-nous maintenant sur les 2 premiers.... Il existe de nombreux modèles commerciaux disponibles entre 100€ et 200€ qui peuvent inclure la plupart ou la plupart des pièces dont vous avez besoin pour votre construction, en fonction de ce que vous voulez. Ils vendent les voitures en KIT (seulement châssis avec mécanique, amortisseurs, roues et parfois carrosserie), ARR (Almost Ready to Run), qui comprenait le moteur, ESC et Servo, et RTR (Ready to Run), qui comprend également la radio + récepteur et parfois la batterie et chargeur. Alors pourquoi en imprimer un en 3D ? :S

L'objectif principal de MyRCCar est d'être adaptable pour utiliser les parties les plus courantes et les plus faciles à trouver du moment, donc si certaines de ces parties changent avec le temps, nous reconcevons la partie imprimée correspondante.... L'idée est donc d'être le plus indépendant possible des pièces et des modèles de voitures commerciales. Nous dépendons de bonnes pièces bon marché et faciles à trouver, et si elles changent, nous changeons avec elles. Mais une seule personne n'est pas capable de faire ce travail pour toujours, c'est pourquoi MyRCCar est aussi une communauté et elle devrait VOUS inclure !

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Ok revenons à l'argent en parlant :S La configuration la moins chère était de 125€ et c'est assez bon pour moi, mais j'ai pensé que je voulais choisir un moteur brushless et ESC et une bonne batterie.... au final je parlais de plus de 200€ que 125€..... J'ai donc commencé à envisager l'achat d'un kit de voiture commerciale pour voir si je pouvais économiser un peu d'argent supplémentaire et vous pouvez !

J'ai utilisé un KIT Quanum Vandal pour me procurer plusieurs des pièces nécessaires à la fabrication d'un Buggy MyRCCar et en fait, je pourrais l'assembler avec l'électronique et l'utiliser pendant un certain temps et je me sens comme une voiture sérieuse pour quelqu'un qui n'est pas expert comme moi.... Il a une pantoufle au lieu d'un différentiel central, mais le F/R diffs, les amortisseurs, les roues, les vases et pignons F/R, les roulements, les CVDs, les bras de suspension supérieurs, les bras de direction, le bras servo, le HEX de roue, les axes, les vis... J'ai également utilisé le grand dogbone central pour créer mes propres dogbones centraux pour une configuration à empattement de 270... Maintenant, c'est à vous de faire des chiffres.... Un Kit Vandale coûte environ 60€, et le moins cher que vous pouvez obtenir les mêmes pièces incluses dans le vandale est d'environ 67€ mais, pouvez-vous acheter soooo cheap ? Il n'y a pas de différentiel central, de pignon moteur, de corde à piano ou de ruban adhésif dans un kit Vandal et il n'apporte qu'une seule tasse / vase 1/10 que vous pouvez utiliser.

Mais ce qu'il y a de plus intéressant à propos de Vandal, c'est la version ARR avec moteur brushless et ESC et servo pour environ 100€.... Vous pouvez aussi y acheter le reste de l'électronique, le différentiel central Trooper et le pignon moteur, le ruban adhésif, la corde à piano, les vis supplémentaires nécessaires, peut-être d'autres roues ou plus de roulements... et avec livraison gratuite des entrepôts européens ou britanniques en Europe en moins de 10 jours et sans taxes ni douanes supplémentaires... Si vous songez à faire le châssis pour le Tesla Model S Body, vous pouvez également obtenir les CVDs Mission-D de là, sont ceux que j'ai utilisés.

Il "Outre-mer" en Amérique ou en Asie Je pense que vous êtes plus familier avec les produits HSP bon marché.... Peut-être que certains d'entre vous peuvent recommander un kit de voiture rc bon marché ou RTR qui rendrait cette liste d'achat plus facile et couvrirait certains des besoins de châssis OBTS... C'est quelque chose que je regarderais de la communauté car je ne peux pas risquer d'acheter tous les kits de voitures dans le monde !

? Extra Savings ?

Vous pouvez même économiser de l'argent en imprimant certaines pièces comme le pignon du moteur, la roue HEX ou les amortisseurs (sauf le ressort) ou peut-être si vous allez utiliser le différentiel central en position centrée vous pouvez utiliser la transmission centrale imprimée 3d. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que votre différentiel central soit bloqué, vous pouvez en faire un imprimé 3d verrouillé avec de la corde à piano de 3mm et 2 tasses / vases 1/10 extra universels....

J'ai créé unShopping Sub-Forum dans leMyRCCar Group et publié un post avec des liens d'exemple vers toutes les parties les plus communes nécessaires énumérées ci-dessus. N'oubliez pas de jeter un coup d'oeil !

Certaines personnes demandent moins d'options pour qu'il soit facile de comprendre ce que vous devez rechercher..... mais ce n'est pas le moment.... nous allons dans le....


####***CUSTOMIZATION OPTIONS*

Le choix des pièces sourcées est la première personnalisation dont vous avez besoin, car elles dépendent du type de voiture que vous voulez construire. Si vous lisez ceci, vous voulez un châssis On-Road, Buggy, Truggy ou SCT. J'ai fait un corps ou une coque pour les 3 premiers types mais j'imagine que vous pourriez essayer d'autres corps d'autres designers ou d'autres fournisseurs. Pour s'adapter à ces carrosseries, il faudra choisir un empattement et un essieu large.

  • Empattement : La distance entre les essieux. Vous pouvez construire différents châssis à empattement en choisissant différentes pièces à imprimer. Combinez une partie avant et une partie arrière pour obtenir votre empattement final, qui doit correspondre à la carrosserie que vous souhaitez utiliser. La longueur des dogbones centraux dépendra de cela. De nombreuses voitures à la dérive ont un empattement d'environ 255 mm, tandis que les carrosseries de buggy et de truggy MyRCCar ont un empattement de 270 mm, et le Tesla Model S est une voiture à empattement de 295 mm.

  • Largeur de l'essieu : La distance entre les roues d'un essieu. Vous aurez besoin d'utiliser des CVD courts et des bras imprimés en 3d pour les voitures sur route et des bras plus longs pour les tout-terrain.

  • Différentiel central : Vous pouvez choisir d'utiliser différents différentiels 1/8 1/10, le différentiel Trooper (44T), le différentiel SST (46T), et je suis sûr qu'il y en a un compatible HSP ! Vous pouvez également utiliser quelques mods 02024 et du diff verrouillé imprimé 3d pour le système de transmission en ligne droite ; voyez cela dans la prochaine option personnalisée.

  • Position du différentiel central : Vous pouvez placer le boîtier du différentiel central dans une position dans laquelle l'axe du différentiel central est centré dans le châssis, ou 9,5 mm déplacé vers la droite. Ceci vous permet d'avoir la transmission centrale totalement alignée et droite, ce qui vous permet d'utiliser des "dogbones" imprimés en 3d ou un espace batterie plus grand si vous déplacez le différentiel vers la droite.

  • Roulette et carrossage : Ces paramètres peuvent être contrôlés pour chaque essieu, de la même façon que pour le pincement, mais je recommande de commencer par 6º à l'avant et 0º à l'arrière. Vous pouvez ajuster l'orteil à l'aide de "tiges de direction réglables" que vous pouvez imprimer en utilisant des joints à rotule de 4,7 mm ou ceux d'un kit Vandal ou d'un kit similaire.

  • Hauteur de conduite : Vous pouvez utiliser 2 papillons différents pour les configurations route et tout-terrain avec des trous différents dans le papillon et les avant-bras pour contrôler la hauteur de la voiture au sol, l'extension et la position de vos amortisseurs.

11 empattements possibles, 4 largeurs d'essieux, 3 différentiels différents, 2 positions pour le différentiel, 2 papillons différents... avec ces options vous pouvez réaliser 528 constructions différentes. Si l'on considère aussi 6 positions pour les amortisseurs, 7 angles de chasse différents, 5 bras de suspension supérieurs préfabriqués différents pour différents cambers.... Il suffit de multiplier 528 x 210 et vous l'obtenez !

Ok je pense que vous l'avez compris, le châssis OBTS est personnalisable / configurable... n'est-ce pas ? Connaissez-vous un modèle commercial ou un modèle imprimé 3d aussi personnalisable que ce châssis ?


####** PLATE-FORME UNIVERSELLE**

Voici ce qu'il vous faut pour construire un châssis de 150 mm de large et de 255 à 315 mm d'empattement pour votre voiture RC.

Comme beaucoup d'entre nous ne peuvent pas imprimer au-delà de 200x200 mm, j'ai dû diviser le châssis, mais en même temps, j'ai eu l'occasion de réaliser des empattements plus importants.

La clé de cette conception est donc la combinaison d'un châssis avant et d'un châssis arrière de votre genre pour que vous puissiez obtenir l'empattement désiré.

Le châssis avant peut recevoir le servo, le système de direction et une partie de la batterie.

Le châssis arrière peut recevoir le moteur, une partie de la batterie et peut-être un peu d'électronique.

Pour choisir le bon châssis avant et arrière, vous devez connaître l'empattement souhaité.

Empattement souhaité = empattement avant + empattement arrière. Comme vous pouvez le voir sur les dessins, l'empattement avant passe de 135 à 150, et l'empattement arrière de 120 à 165.

L'empattement minimal sera donc de 255 et le maximum de 315 mm.

De nombreuses voitures de tourisme ou 1/10 à la dérive ont un empattement de 255-265. Je pense que les poussettes doivent avoir des poussettes un peu plus longues, et les Truggys ou Camions probablement plus de 280 mm.

A l'échelle 1/8, un empattement de 315 mm serait celui d'une voiture normale, je pense 255x1,25 = 318,75, si proche. S'il fallait atteindre 330, je pourrais créer des versions de châssis avant de 155 à 165 mm, mais de toute façon on ne peut pas imprimer en 200x200 la partie inférieure au-delà de 155mm empattement partiel.

Les 4 pièces conformes à un SET sont dans le même fichier.stl mais elles sont séparées de 0.01 mm pour que vous puissiez "séparer les shells" dans MeshMixer ou votre logiciel de tranchage. Je suis sûr que ça vous aidera de les avoir ensemble comme ça pour faire vos propres mods facilement :) J'ai l'habitude d'imprimer les parties inférieures en premier. Les parties supérieures après le CD, les FRD, les ST et les côtés sont les dernières de toutes.

Exemple de construction :

Je veux construire une voiture à empattement de 270 mm. Je choisis l'empattement de 135 mm pour les essieux avant et arrière. Ce serait le cas :

MRCC_OBTS_UP_UP_W15_SET_FLC135.stl

MRCC_OBTS_UP_UP_W15_SET_RLC135.stl

Comme indiqué sur les photos, j'ai 66+84 mm = 150 mm de longueur max. de batterie.

J'imprime également 2 "liens latéraux", 2 tours porte-piles, le porte-piles et le porte-servo. Ce serait le cas :

2x MRCC_OBTS_UP_UP_SD_LINK.stl

2x MRCC_OBTS_UP_UP_BT_TOWER.stl

MRCC_OBTS_UP_UP_BT_HOLDER150.stl

MRCC_OBTS_UP_SERVO_HOLDER.stl

Tous les trous sont pour vis M3. Elles ont un diamètre de 2,85 mm pour les vissages et de 3,2 mm pour les "passages". Toutes les vis peuvent avoir une longueur de 16 mm mais vous pouvez utiliser des vis de 30 mm pour la différence centrale à partir du bas (à travers le châssis inférieur).


###**** DIFFÉRENTIELS AVANT / ARRIÈRE**

J'ai fait ce boîtier pour le HSP 02024 FR diff ou similaire parce que je pense qu'il est l'un des plus faciles à trouver sur le marché et aussi avec des modèles compatibles chinois très bon marché. Je pense que la plupart des kits 1/10 4x4 incluent ce type de différentiel, au moins bon marché.

Pour moi, la caractéristique intéressante de ce boîtier est qu'il permet de changer la roulette de l'essieu en n'imprimant et en changeant que 3 petites pièces, au lieu de tourner le boîtier entier ou de changer le châssis.

Vous vous souvenez du concept "Caster" ? Vous verrez beaucoup de voitures qui ont une roulette dans l'essieu avant, par exemple 6º la partie supérieure vers l'intérieur de la voiture est très commune, et un peu ou 0 roulette dans l'essieu arrière est également commune. J'ai essayé 6º à l'avant et 0º et -3º à l'arrière. J'ai fourni beaucoup plus d'options, mais je ne les ai pas essayées. Je suis sûr que vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur les roulettes, le carrossage et les orteils, je fais toujours un bordel avec les noms mais les concepts sont là.

Vous devez imprimer les supports de l'avant-bras et le support papillon de droite pour obtenir l'angle de chasse désiré.

Vous aurez besoin de deux roulements 10x15x4 pour maintenir le différentiel en place, mais certains des différentiels achetés sont fournis avec ces roulements. Vous aurez également besoin de deux roulements 5x10x4 pour maintenir le pignon différentiel en place. De la même manière, vous aurez besoin d'un vase universel de 1/10 tasse pour chaque pignon.

Il y a maintenant deux papillons différents.... le grand vous permettra de monter des amortisseurs de 80-100 mm de gros calibre dans une voiture de type buggy/truggy rc. Le plus petit vous permettra de monter des amortisseurs de 60 à 80 mm de gros calibre pour pouvoir construire une voiture sur route.

Pour relier les parties inférieure et supérieure des boîtiers, vous aurez besoin d'un écrou M3 et d'une vis à tête fraisée M3x8-10. Pour fixer ces boîtiers sur le châssis principal, utiliser des vis à tête fraisée M3 de 12-14 mm de long. Vous aurez besoin de 4 pour chaque boîtier de diff. Mais je vous recommande avant de faire ceci, de mettre la partie du LAS qui va dans le côté intérieur du boîtier du diff. Utiliser la tête fraisée M3x16 pour raccorder les pièces LAS aux différents boîtiers. Vous aurez besoin de 8 vis pour cela.


DIFFÉRENTIEL DE CENTRE**

La plupart des voitures 1/10 n'utilisent pas le différentiel central, donc celles que vous trouverez seront probablement à l'échelle 1/8. Quoi qu'il en soit, je fournis ici un convertisseur pour un HSP 02024 diff pour en faire un Mod1 46T diff.

Vous avez deux possibilités pour le boîtier différentiel central. Vous pouvez la placer centrée dans le châssis pour utiliser la transmission centrale droite ou déplacée vers la droite pour permettre des batteries plus grosses sur le côté gauche.

Le boîtier de différentiel central vous permettra d'utiliser 2 différents 1/8 de différentiel central, le SST et le Trooper. Évitez les adaptateurs de différentiel central pour 02024 si vous voulez que la voiture soit fiable. Donc, si vous allez utiliser l'un des diffs centraux 1/8, recherchez les dessins des empattements partiels de votre choix et recherchez la longueur de vos dogbones centraux nécessaires pour un diff central 1/8 centré ou décentré.

Vous devez imprimer le bas et le haut de la boîte, puis imprimer vos adaptateurs appropriés à votre diff. Si vous ne voulez pas dépenser 10$ dans un pignon et un adaptateur, imprimez le pignon Mod1 14T fourni (fait pour le diff trooper), ou faites votre propre pignon moteur avec mon générateur à pignon moteur.

Une fois que vous l'avez imprimé, vous pouvez le mettre sur le châssis et le visser par le bas avec 5 vis à tête fraisée M3x30. Ils peuvent être plus courts mais de cette façon (30mm) ils contribuent à renforcer la structure du châssis.

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Vous devez porter une attention particulière aux dessins pour savoir de quelle longueur d'épingle à épingle vous avez besoin pour votre construction. J'utilise 1/10 d'os de chien même en sachant que le différentiel central est de 1/8 et que les vases ne sont pas de taille 1/10.

Pour mettre les dogbones centraux en place, vous pouvez mettre les adaptateurs dans le diff. les aligner sur leur emplacement final, insérer les têtes de dogbones dans les vases de diffs F/R et ensuite descendre avec le diff dans son logement pendant que vous faites entrer les autres têtes des dogbones dans les vases de diffs centraux.

Si les os centraux de votre choix sont trop courts, vous pouvez utiliser une sorte de tube en "plastique souple ou en silicone" pour couper des sections d'environ 1mm à l'intérieur des vases correspondants afin que l'os court ne puisse pas se déplacer jusqu'au bout d'un vase et s'écarter de l'autre côté...

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Si vous n'avez pas vissé le boîtier central sur le châssis, vous pourrez probablement mettre le moteur et ses vis plus facilement. Utiliser des rondelles M3 pour mieux fixer le moteur à sa place finale. Très probablement, si votre moteur chauffe, il transmettra sa chaleur aux vis et à celles de leur zone, de sorte que le PLA du boîtier près de la zone du moteur peut obtenir un peu de chaleur aussi... qui peut faire fondre un peu le PLA et ensuite les vis du moteur peuvent se desserrer un peu. Je suis sûr que vous aurez quelques problèmes avec cela pendant un certain temps parce que le pignon du moteur se séparera de l'éperon du différentiel à cause d'une des vis du moteur qui se détache un peu.

Une dernière chose importante à ce sujet est la distance entre le pignon du moteur et l'éperon du différentiel. Rappelez-vous qu'ils ne doivent pas être trop loin, mais aussi trop près sera une mauvaise chose. Je les mets très près et visse très fort l'une des 2 vis du moteur. Puis je le sépare très peu, donc je peux entendre qu'il y a du jeu quand je bouge l'éperon du différentiel ou le pignon. C'est là que je visse fortement la deuxième vis du moteur.

Et c'est tout ! Si vous avez atteint ce point, il est temps de mettre le capot supérieur pour donner au châssis de la voiture sa résistance finale et peut-être faire vos premiers essais de transmission ! Tu dois t'assurer que les dogbones du centre ne sortent pas de leur place. Pour cela, vous aurez besoin de 8 vis à tête fraisée M3x16. Lorsque vous vissez ceux des diffs F/R, rappelez-vous que les trous des parties inférieure et supérieure des diff. sont des "trous de vissage" et non des "trous de passage", alors utilisez une de vos mains pour assembler fermement les deux parties et le couvercle supérieur pendant que vous les vissez.


SYSTÈME DE PILOTAGE.

Le système de direction se compose de deux pivots et de deux "tours de direction". Les deux tours sont reliées par la plaque de direction, donc si l'une avec le bras servo tourne, l'autre fera la même chose.

Donc juste 5 pièces mais.... Encore une fois, tu dois choisir. J'ai fabriqué le système pour 3 tailles de roulements différentes. Je vous recommande d'utiliser 5x10x4 si celles-ci sont faciles à trouver pour vous. Si vous pouvez obtenir pour le même prix des roulements 6x12x4, ils feront aussi le travail, peut-être mieux.

Une fois les 5 parties imprimées, commencez à introduire les roulements dans les tours et ensuite les tours dans les pivots. Vous pouvez également visser la plaque à l'une des tours.

Pour visser les tours à leur place, vous aurez besoin de 4x vis à tête fraisée M3x8-10. Si vous avez le reste du châssis en une seule pièce, vous devrez visser les vis supérieure et inférieure d'une tour en même temps. Vous aurez probablement besoin d'une pince pour tenir la base pivotante pendant que vous vissez. Après avoir mis les tours en place, n'oubliez pas de visser la deuxième vis de la plaque.

Nous devrons relier les tours aux blocs de direction avant ainsi qu'au servo. Pour cela, j'ai conçu des axes de direction "à rotule" qui sont également valables pour la liaison servo. Si vous voulez utiliser ce système pour les relier, j'utilise des joints à rotule de 4.7mm avec des vis M3S. Si vous achetez un kit Vandal comme je l'ai fait, vous serez en mesure d'utiliser ses axes de direction et probablement le servo link au lieu de ces axes de direction 3d à rotule imprimés.


SYSTÈME DE SUSPENSION.

Ce dernier chapitre portera sur les bras de suspension, les moyeux C, les blocs de direction et les blocs fixes arrière. Toutes ces pièces, à l'exception des moyeux C avant, dépendent du CVD que vous souhaitez utiliser.

Donc une fois de plus, vous devez choisir entre de nombreuses options ! L'option la moins chère pour moi est d'acheter les CVD en kit voiture.

  • Comme je connais le "Quanum Vandal Kit", j'ai fait des pièces détachées pour utiliser ses CVDs, vases de roues arrière et dogbones.

  • Comme j'avais l'OpenRC Truggy recommandé et coûteux Reely CVDs, j'ai également fait les pièces pour les utiliser.

  • Comme les CVD HSP sont parmi les moins chers et les plus faciles à trouver, j'ai fait différentes versions de pièces pour différents CVD HSP. Ceci inclut 102015 et 122015 pour les bras courts, 106015 et 166015 pour les bras longs normaux (version 715) et 108015 et 188015 pour les bras extra longs (version 769).

  • Maintenant, j'ai aussi fait une version des bras, des moyeux avant en C et des moyeux arrière pour les CVD Mission-D sur route pour construire mon Tesla. Ce sont les plus courtes, environ 10mm plus courtes que les HSP 102015 et 122015.

Il y a donc maintenant aussi un type ONROAD et un type OFFROAD. En combinaison avec le bon C-HUB ou RFBlock (RearFixedBLock) le type ONROAD vous permettra de monter des roues plus petites tandis que le type OFFROAD est le plus ancien testé pour les roues plus grandes.

Vous aurez besoin d'une corde à piano de 3 mm pour découper des pièces de 4x 56 mm de long. Insérez ces goupilles de 3x56mm dans le trou long des bras. Vous devrez également couper 4 x 33 mm (hors route) ou 4 x 26 mm (sur route) de long sur une corde à piano de 3 mm pour relier les moyeux C avant ou les blocs fixes arrière aux bras.

Il est maintenant temps de mettre l'avant-bras avec le moyeu avant en place. Pour cela, insérez la partie arrière de la goupille de 3x56mm (déjà dans l'avant-bras) dans le trou de support du bras inférieur que vous avez vissé au boîtier du différentiel avant. Utilisez ensuite l'autre "LAS" et vissez-le (souvenez-vous, 2 M3x16mm fraisés) sur le boîtier de différentiel.

Si vous construisez les bras de suspension avant, vous devrez imprimer deux C-HUBS et deux blocs de direction avant, le type correct pour vos CVD, de la même manière que vous devrez imprimer deux blocs arrière fixes du type correct pour l'essieu arrière. J'explique ensuite les types de blocs de direction et de blocs fixes arrière :

  • Type A : Pour les MCV vandales Quanum et les MCV Mission-D

  • Type B : Pour HSP 122015, 166015 et 188015

  • Type C : Pour HSP 102015, 106015 et 108015

  • Type D : Pour les CVD Truggy Reely d'OpenRC

  • Type X : Pour les os de chien et les vases de roue arrière Vandal

Maintenant, vous devez également choisir la bonne longueur de bras pour votre CVD comme ceci :

  • 375 bras pour les CVD Mission-D

  • 475 bras pour HSP 102015 et 122015

  • 715 bras pour Vandal et Reely, HSP 106015 et 166015

  • 769 bras pour HSP 108015 et 188015

Maintenant que vous avez imprimé les blocs de direction avant, placez les roulements et placez-en un dans le moyeu avant C-HUB. Pour ce faire, entrez dans le bloc de direction près de sa position finale et faites-le tourner jusqu'à ce que les trous du moyeu et du bloc de direction soient alignés. Utilisez 2x M3x14-16mm pour fixer le bloc de direction en place. Ce système a besoin d'être amélioré, mais il fonctionne assez bien maintenant.

Ce serait le moment de mettre un de ces CVD à sa place, en entrant dans l'extrémité de la vis par les roulements du bloc de direction. Tournez ensuite le C-HUB jusqu'à sa position finale tout en alignant l'autre extrémité du CVD pour entrer dans le vase différentiel.

Si vous n'avez pas les bras supérieurs sourcés, vous pouvez imprimer la version appropriée pour vos avant-bras.

Cela peut être un peu délicat, car vous pouvez choisir des longueurs différentes. En effet, le "carrossage" de la roue peut être ajusté en utilisant l'une ou l'autre longueur pour les bras supérieurs. Pour avoir un carrossage de 0º, utilisez le UAS_XXX avec le même numéro que vos avant-bras. Vous pouvez choisir un peu plus long ou plus court pour modifier le carrossage de 0º.

Pour chacun des bras supérieurs, vous aurez besoin d'imprimer quelques petits supports, que vous trouverez dans les UPLink_KITs. Utilisez le court pour une construction sur route et l'autre pour les constructions hors route. Utilisez des vis M3 de longueur appropriée pour fixer les bras supérieurs sur leurs supports à leur place finale.


##### #LAST BUT IMPORTANT THINGS YOU MUST KNOW**

  • J'ai commencé dans tout cela comme un hobby, parce que je voulais des pièces différentes de celles que j'ai pu trouver chez les autres quand je jouais avec l'OpenRC Truggy Project.

  • J'ai partagé toutes ces choses, ce qui devrait vous permettre de faire des dizaines de voitures différentes gratuitement.

  • J'ai fait des recherches pour trouver des pièces d'origine assez bonnes mais bon marché pour que tout le monde puisse entrer dans ce hobby de l'impression 3d voiture RC

  • J'ai en fait une imprimante 3d qui est "l'entrepôt" pour la plupart des pièces de mes 5 différents modèles de voitures RC.

  • Toutes les pièces et publications sont vraiment "un travail en cours" mais elles le seront toujours, car MyRCCar doit évoluer.

  • Je ne suis pas responsable du temps ou de l'argent que vous y avez investi si les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

  • Je veux que vous m'aidiez à trouver un bon travail, j'espère que vous avez un lien avec le design et l'impression 3d.

Comment pouvez-vous m'aider ? essayer un projet MyRCCar serait une bonne chose, et si vous l'aimez, télécharger une marque et donner des préférences aux publications connexes que vous aimez. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de donner une attribution, ce qui signifie pour moi expliquer aux gens à qui vous montrez votre voiture qui est un projet MyRCCar, et s'ils sont intéressés peut-être les aider à entrer dans le projet, comme leur faire connaître les dépôts 3D et/ou "dlb5".

Ce que j'ai fait maintenant me suffit amplement. Je n'ai pas l'intention de faire de plus en plus de châssis ou de mises à jour. Je pense que ce projet a besoin de temps pour voir s'il est vraiment intéressant pour les gens. Je pourrais aussi essayer d'organiser toute ma vie autour de ce "mot-clé" et essayer d'obtenir un bénéfice économique direct en vendant des modèles ou des pièces, voire en réalisant des carrosseries personnalisées pour vous ou d'autres à un bon prix. Ce n'est pas mon intention, et si vous respectez ma philosophie initiale, ce ne devrait pas être la vôtre.

Mais plus encore, comment puis-je me sentir membre de la communauté MyRCCar, comment puis-je contribuer ?

  • Une chose facile que vous pouvez faire est de créer des vidéos de la séquence de construction ou des critiques de votre construction. Aussi les vidéos "en action" seront très bien accueillies, c'est le meilleur moyen pour nous de savoir à quoi nous attendre.

  • Vous pouvez modifier la plupart des parties et en publier des remixes (regardez chaque licence de chaque chose pour connaître vos possibilités pour ces parties). Essayez de ne pas reproduire des choses déjà faites. Vos remixes (ils le sont si vous utilisez le modèle original comme source) doivent ouvrir de nouvelles possibilités ou résoudre des problèmes trouvés.

  • Si vous faites votre pièce à partir du sol, même s'il s'agit de remplacer une pièce existante pour permettre quelque chose de nouveau, je ne considère pas cela comme un remix. C'est votre création et je pense que vous pourriez la télécharger. C'est la contribution la plus souhaitable que vous puissiez faire.

En fin de compte, remixes ou nouveautés, vous pouvez utiliser le mot-clé MyRCCar s'il est compatible ou conçu pour les projets MyRCCar existants.

Maintenant, la personne la plus proche que vous trouverez qui a construit une MyRCCar sera à 10.000KM ou peut-être plus. Mais je rêve qu'un jour tu trouveras quelqu'un pour faire une course ! Les couleurs sont bonnes pour distinguer les voitures, mais les carrosseries sont plus nombreuses ! Donc si vous voulez contribuer, faire des corps et des coquillages compatibles serait une très bonne chose aussi.

Voici d'autres idées de "choses" que vous pouvez concevoir pour contribuer à MyRCCar :

  • Jeu de moules pour 1/10 roues sur route, Buggy, Truggy, SCT, Monster et Crawler. Développer également la méthode et trouver la bonne résine A+B

  • Economiseur d'asservissement pour les deux châssis

  • Système de direction amélioré

  • Boîte de vitesses à 2 vitesses (le remixage d'idées dans ma boîte de vitesses et dans le système de verrouillage du différentiel central peut être une solution)

  • Système de verrouillage de différentiel F/R

  • Une collection d'"autocollants imprimables 3d" de marques, de numéros ou d'objets amusants à mettre sur les carrosseries automobiles

  • Créez un personnalisateur de " plaques " pour votre pays, afin que vous puissiez mettre des " vrais " modèles sur vos constructions.

  • Boîtier de diff F/R pour la plupart des diff et pignons 1/8 F/R courants, compatible avec les deux châssis ou l'un d'entre eux.

  • Système de suspension compatible avec la technologie 1/8 pour les boîtiers de différentiel F/R 1/8, qui comprendraient des CVD et des roulements plus gros.

Je continue mon rêve d'être le concepteur des 15% des choses MyRCCar. Si vous (la communauté) convertissez toutes ces idées précédentes et quelques autres en choses partagées gratuites, alors l'idée réelle derrière tout cela, en donnant du pouvoir à l'utilisateur final, vous allez réussir !

J'ai beaucoup écrit ici dans l'univers des choses. Mon anglais est pauvre et à chaque fois je revois moins mon écriture que la précédente. Je veux m'excuser si je suis un peu "lourd" ou "intense". Je ne veux rien laisser "en el tintero".

  • Format du fichier 3D : STL

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Hi everyone! I've spent some time designing and 3d printing this last year and this platform has some interesting features that I hope will allow me to share with you my best parts in a more secure way.

My Thingiverse Profile: https://www.thingiverse.com/dlb5/about

My Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCmwl6WY2EyZcWCt5bSgKb7A

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