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MyRCCar 1/10 MTC Chassis Rigid Axles Version. Châssis personnalisable pour Monster, Crawler ou Scale RC Car

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Description du modèle 3D

Pour compléter le travail avec ce MTC (Monster Truck, Crawler) Chassis, j'ai dû concevoir des essieux rigides, un système de suspension à plusieurs liaisons et un arbre universel compatible. Avec ces nouvelles pièces, je pense que vous pouvez construire un Crawler pur ou un Scale RC.

Les pièces de cette publication vous permettront de construire une voiture avec un empattement de 290 à 330 mm. Un empattement de 270 mm ou de 280 mm peut être obtenu avec une transmission à arbre universel de source. De la même manière **vous pourrez choisir entre 4 largeurs d'essieux différentes en utilisant les mêmes pièces que dans les précédentes publications sur les châssis MyRCCar.

Une construction avec des essieux rigides utilisera moins de pièces que celle avec une suspension indépendante. Le système de direction est beaucoup plus simple ; vous n'aurez pas besoin de roulements pour cela. L'assemblage des essieux est également plus simple, mais il y a un peu plus de travail manuel lors de l'assemblage des maillons.

Il existe maintenant des vidéos non officielles de cette version à essieux rigides. Inscrivez-vous sur my Youtube Channel pour être tenu au courant des dernières vidéos !

Caractéristiques et options

** ? Le châssis principal ?

L'une des meilleures choses est que le châssis principal reste le même, par rapport à la version à suspension indépendante, de sorte que vous pouvez convertir un ou deux essieux en une version à essieux rigides ! Les barres latérales, la plate-forme centrale, la boîte de vitesses ou les couvercles supérieurs sont utilisés de la même manière. La plate-forme avant est également réutilisée dans une autre position et la plate-forme arrière n'est pas nécessaire.

** ? The Axles ?

Comme vous pouvez le voir, il y a trois parties centrales différentes pour les essieux. Cela vous donnera 3 largeurs différentes pour vos essieux... Il suffit de choisir. Mais il y en a aussi une plus large qui utilise l'essieu long et les "longs C-Hubs" ou "longs blocs fixes arrière".

  • Vous pouvez utiliser 4 CVD différents avec l'essieu long plus 2 autres avec les longs moyeux en C

  • Vous pouvez utiliser 2 combinaisons différentes de CVD avec l'axe moyen

  • Vous pouvez utiliser 2 CVD différents avec le petit axe

** ? La direction ?

Les mêmes pièces sont utilisées pour cette construction, j'ai donc conçu différents moyeux en C, blocs de direction, blocs fixes arrière et plaques de direction pour les utiliser dans cet essieu.

  • Il existe 2 C-Hubs différents, le long est seulement pour HSP 108015 et HSP 188015

  • Il existe 4 blocs de pilotage différents, du même type que dans toutes les publications MyRCCar

  • Il existe 6 blocs fixes arrière différents, dont 2 plus longs pour les HSP 108015 et HSP 188015

  • Il existe 4 plateaux ou "barres" de direction différents, un pour chaque largeur d'essieu. XL, L, M et S

Les liens

**Ces liens sont Print in Place articulation à rotule. J'avais l'habitude d'imprimer avec une expansion horizontale de -0,02 pour obtenir les bons résultats, cette fois je les ai imprimés avec -0,03 pour être sûr de pouvoir les débloquer.

J'ai créé des liens de longueur fixe et d'autres parties pour construire des liens de longueur variable.

Ces liaisons doivent s'adapter à l'empattement choisi, de 145 mm à 165 mm. Mais ils doivent aussi s'adapter aux différents types d'essieux, le long, le moyen et le court. Il existe également deux possibilités pour assembler les bras inférieurs dans l'axe long ; vous pouvez les monter dans les supports extérieurs de l'axe ou dans les supports intérieurs.

Mais en reprenant, en utilisant les longueurs variables, qui sont disponibles en 2 longueurs et pour les vis M3 ou M4, vous pourrez avoir toutes les mesures nécessaires.

Utilisez les dessins pour choisir ceux qui conviennent à votre empattement et à la largeur de vos essieux parmi ceux de longueur fixe ou imprimez 12 têtes longues réglables pour M3 ou M4 selon votre préférence, et 4 têtes courtes réglables. Utilisez M3x50 ou M4x50 pour les longues et M3x40 ou M4x40 pour les courtes.

** ? Les arbres universels ?

Si vous avez les pièces typiques des projets MyRCCar, comme le 02024 avec pignon et vase universel 1/10 pour les différences F/R, et une différence centrale 1/8 comme celles de Trooper ou de SST, alors vous pouvez utiliser cette transmission.

**Les différentiels imprimés en 3D verrouillés

Si vous voulez aller "extra-prix", vous ne pouvez pas attendre que vos pièces viennent ou si vous voulez un système de transmission entièrement verrouillé, vous pouvez imprimer un différentiel central, Mod1 46T, et aussi un différentiel de marche arrière compatible avec HSP 02024. Cela signifie que vous pourriez remplacer toutes les différences par des différences imprimées en 3d.

**Plus d'informations sur les pièces d'origine, les prix, les conseils d'impression et plus encore !

N'oubliez pas que j'ai réalisé tous les projets MyRCCar autour des mêmes pièces, à 1/10 de leur valeur typique. Veuillez consulter mes publications précédentes, MyRCCar OBTS Chassis et MyRCCar MTC Independent Suspension Version

Je vous recommande d'y jeter un coup d'œil pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur ce que vous pouvez faire avec ces projets.

Vous trouverez également à la fin de ces publications de nombreux conseils d'impression qui sont bien sûr également valables pour cette version à essieux rigides.

**Assemblée du châssis principal

** ? Impression des premières parties pour commencer ?

Cette fois-ci, je vais énumérer les pièces et le nombre de celles-ci que vous devez imprimer. Si vous devez choisir entre plusieurs versions d'une partie, vous trouverez un "*" dans cette partie.

N'oubliez pas que chaque fois que vous devez imprimer une pièce plusieurs fois, il est préférable d'en imprimer d'abord une seule, de la tester et d'imprimer ensuite les clones.

Je vais essayer de refléter l'ordre dans lequel je les imprimerais et les assemblerais, mais vous pouvez bien sûr le faire dans votre propre ordre. Nous y voilà !

Pour la première étape, vous devrez imprimer les parties suivantes :

  • 2x MRCC_MTC_CentralSideBar

  • 4x MRCC_MTC_FrontRearSideBar

  • 1x MRCC_MTC_Platform_Central

  • 1x MRCC_MTC_Platform_Front

  • 2x MRCC_MTC_Platform_Holder

  • 1x MRCC_MTC_RigAxles_Links_FrontPlatformHolder

  • 1x MRCC_MTC_Cover_TopCenter

  • 2x MRCC_MTC_Cover_TopFR

  • 1x MRCC_MTC_RigAxles_TopBatteryBox

  • 4x MRCC_MTC_ShockHolderPair0cSTRONG

  • 1x MRCC_MTC_CD_GEARBOX_BOTTOM_V3

  • 1x MRCC_MTC_CD_GEARBOX_TOP

  • 1x MRCC_MTC_CD_ADAPTOR *

  • 1x MRCC_MTC_CD_GEARBOX-> Engrenages, pignons et essieux *

**Assemblage

Je commençais à assembler la boîte de vitesses. Comme vous voudrez probablement un châssis "sur chenilles", vous voudrez utiliser la réduction de la boîte de vitesses. Donc, tout d'abord, allez à la fin de ma précédente publication sur le châssis MTC pour voir comment imprimer les bonnes pièces pour la boîte de vitesses de votre choix. Je monterais également le moteur dans la boîte de vitesses et je ferais mes premiers tests avec elle pour voir si tout fonctionne bien.

Ensuite, utilisez les dessins fournis pour voir comment assembler toutes les pièces précédemment imprimées dans ce que je veux appeler le "châssis principal". Nombre de ces pièces peuvent être utilisées pour construire l'autre version du châssis du MTC.

** ? Les essieux ?

Imprimer les axes et les liens

La plupart des pièces du châssis principal étaient "standard", sans options. Cette fois, c'est le contraire ! Vous devez savoir quelle largeur d'essieu vous voulez et quel empattement vous voulez. Si vous avez déjà choisi entre les options de largeur d'essieu, d'empattement et de CVD, alors vous êtes prêt à imprimer les parties suivantes !

Pour construire vos Axes, imprimez les parties suivantes :

  • 2x MRCC_MTC_RigAxles_Axle_Bottom *

  • 2x MRCC_MTC_RigAxles_Axle_Top *

  • 2x MRCC_MTC_RigAxles_Steering_C-Hub *

  • 2x MRCC_MTC_RigAxles_Steering_SBlock *

  • 2x MRCC_MTC_RigAxles_Bloc fixe de direction

  • 1x MRCC_MTC_RigAxles_SteeringPlatform_*_Adjustable

  • 2x MRCC_MTC_RigAxles_Liens_de_la_paire_de_plateforme_centrale

  • 1x MRCC_MTC_RigAxles_Links_Holder_TopCover

  • 4x MRCC_MTC_RigAxles_Links_Adj_66dot5to85 *

  • 12x MRCC_MTC_RigAxles_Links_Adj_87dot5à112dot5 *

  • 1x MRCC_MTC_RigAxles_BallJointExtreme_70mm

  • 1x MRCC_MTC_RigAxles_BallJointExtreme_Normal

**Assemblage

Une fois que vous avez tout imprimé, il est temps d'assembler les essieux et les maillons ! **Permettons de nous concentrer sur la première partie.

Pour commencer, insérez les roulements 5x10x4 dans les parties supérieures de l'axe, puis insérez les pignons HSP 02030 ou similaires et utilisez votre tasse / vase universel 1/10 pour les fixer en place.

Continuez à mettre votre HSP 02024 ou un différentiel F/R similaire à sa place dans la partie supérieure de l'essieu. Ajustez sa position à l'aide des "rondelles" fournies pour obtenir le meilleur ajustement possible avec le pignon.

Maintenant, placez la partie inférieure de l'essieu pour fermer l'essieu et voir si le différentiel s'adapte suffisamment bien. Vous devrez probablement nettoyer un peu les zones intérieures des essieux où sont fabriqués les ponts d'impression 3d. La forme cylindrique parfaite pour loger les roulements 10x15x4 de la diff est vraiment difficile à imprimer alors... nettoyez-la avec un couteau X-acto !

Lorsque les deux parties de l'essieu sont bien ajustées et que vous pouvez sentir le pignon et le différentiel tourner, utilisez les quatre vis centrales M3x10 à tête fraisée pour fermer l'essieu.

Vous pouvez remettre les moyeux avant en C à leur place dans l'essieu avant en utilisant les vis appropriées. Ensuite, vous pouvez monter les roulements 5x10x4 et 10x15x4 appropriés dans vos blocs de direction avant et vos blocs fixes arrière.

**Vous devez mettre l'essieu en position verticale pour insérer une de vos CVD par le "trou" latéral de l'essieu. Laissez-le tomber à l'intérieur et assurez-vous que la broche de la tête du CVD se trouve à l'intérieur du vase de sortie du diff. Ensuite, essayez de faire passer la partie extérieure du CVD par le bloc de direction avant ou le bloc fixe arrière sans trop le déplacer et essayez d'amener la pièce à sa position finale avec le CVD à l'intérieur...

Trouvez la patience de le faire pour les quatre roues ! Ce sera également plus difficile si vous utilisez des enjoliveurs + os de chiens au lieu de CVDs... dans ce cas, cette étape se transforme en ART !

Centrons-nous sur l'assemblage des liens avec les essieux Vous aurez besoin de quelques entretoises pour les supports de liens. J'utilise un tuyau en silicone d'environ 3mmID 5mmOD et je coupe des tranches d'environ 1,5mm. J'utilise 2 tranches pour chaque support de liaison, aux essieux comme au châssis.

Si vous avez vos amortisseurs à proximité, il est préférable de les monter maintenant avec leur partie inférieure dans l'essieu afin de pouvoir assembler les bras inférieurs à l'essieu.

Je vous ai suggéré d'imprimer la version ajustable des liens. Vous devrez assembler 2 "têtes" avec une M3x50 ou M4x50 (pour les longues) et M3x40 ou M4x40 pour les courtes. Vissez-les et ajustez-les pour obtenir la longueur nécessaire à votre empattement. Je pense que cela vous donnera une certaine liberté pour changer votre empattement avec très peu de modifications et sans réimpression.

Utilisez les deux dernières parties de la liste pour assembler la servocommande avec une longue vis M3. Celui-ci sera probablement le dernier à être monté dans le châssis.

** ? Assemblée finale ?

Si vous avez votre "châssis principal" et vos essieux... Que vous faut-il de plus ? Rien ! * Il suffit de les assembler !

Vous devrez dévisser partiellement les vis latérales de 30 mm de long de la partie avant du châssis principal pour pouvoir assembler l'autre extrémité de vos bras supérieurs avant avec le châssis. Utilisez les mêmes tranches de tuyau en silicone qu'auparavant.

L'insertion des supports de la plate-forme centrale à leur place devrait être facile. Utilisez les vis appropriées pour les fixer.

Ce ne sera pas si facile pour les supports de bras supérieur arrière. Il n'y a pas de trou dans le couvercle supérieur pour les fixer, vous devrez donc les faire. Trouvez le meilleur endroit pour les supports en les faisant glisser sur les côtés du couvercle arrière. Une fois que vous l'avez, marquez la couverture supérieure avec quelque chose à travers les trous du support et utilisez ensuite quelque chose pour faire les trous aux endroits marqués de la couverture supérieure. Une fois que vous avez les trous, fixez les supports du bras supérieur arrière à leur place avec les vis appropriées.

Vous l'avez presque ! Il suffit de visser la partie supérieure de vos amortisseurs sur les supports d'amortisseurs avec des vis à tête creuse M3x20mm et peut-être d'ajouter vos roues pour sentir pour la première fois la hauteur et le système de suspension de votre machine :)

Maintenant, mettez le reste de l'électronique dans la voiture. Cela signifie qu'il faut tenir le servo avec quatre vis M3x12mm et peut-être utiliser les entretoises du servo pour amener la position finale du servo vers l'avant. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face pour placer votre ESC et votre récepteur sur la partie supérieure avant.

** ? The Universal Shaft ?

Vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai utilisé un "*" après "Rien !" dans le chapitre précédent... Vous avez des essieux avant et arrière fonctionnels et une boîte de vitesses en état de marche, mais... Comme la distance entre le vase central de sortie de la diff. et le vase d'entrée de la diff. F/R change pendant que le système de suspension est en action, nous ne pouvons pas utiliser un simple "dogbone" comme transmission centrale.

J'ai fait de mon mieux pour concevoir une transmission à double cardan de longueur variable à utiliser avec ce châssis et pour résoudre le problème sans avoir à me procurer ces pièces. De toute façon, je ne pouvais pas essayer des arbres universels en métal mais je vais le faire. Cette version imprimable en 3d peut faire un certain travail mais vous devez la construire très bien pour avoir des résultats normaux, pas très bons.

L'idée principale est d'imprimer deux cardans pour chaque arbre. L'un doit aller dans le vase d'entrée normal 1/10 F/R et l'autre dans le vase de sortie central diff. Dans le premier, vous devez monter la partie intérieure de l'axe de transmission et dans l'autre, la partie extérieure. Vous devez choisir la bonne longueur de ces pièces pour votre empattement.

**Il y a 4 types de fourchettes, ce sont

Travail1, pour 1/8 diff. Celle-ci va dans le vase de sortie de 12mm du centre de la diff et utilise une vis à tête fraisée M3x18mm pour agir comme transmetteur de couple et aussi pour fixer la fourche au vase

Work2, relié à la Fourche1 avec les parties cubiques de 11mm et la corde à piano de 3mm, une partie de corde à piano de 3x18mm et deux parties de 3x7mm. Je l'ai conçu à l'origine pour utiliser des vis sans tête M3x8 mais elles se déplacent après un certain jeu, donc meilleure corde à piano et "Loctite" les. Cette fourche est également reliée à l'axe extérieur de 12 mm.

Work3 est celui à monter sur le vase d'entrée 1/10 de F/R diffs. Utilisez une vis sans tête M4x5 pour fixer la fourchette au vase

Work4 se connecte à la Fourche 3 avec la même méthode que la F1 avec la F2, et avec l'axe intérieur de 10mm. Utilisez des vis à tête fraisée M3x16 pour fixer les axes intérieurs et extérieurs à F2 et F4.

Consultez les noms des différents essieux intérieurs et extérieurs de l'arbre universel pour avoir une idée de ceux dont vous avez besoin pour votre empattement et votre hauteur de conduite !

Utilisez des vis à tête fraisée M3x16 pour assembler les parties internes et externes des cardans, et aussi pour fixer les cardans dans les vases de sortie des diff. centrales. Utilisez des vis sans tête M4x5 pour fixer l'autre cardan aux vases de diff. d'entrée F/R.

Si vous essayez d'utiliser des arbres universels d'origine, vous n'aurez pas besoin des tasses / vases universels F/R 1/10 car un des côtés de l'arbre universel d'origine sera monté à la place. En concevant un adaptateur, vous pouvez peut-être "brancher" l'autre côté des arbres universels sur les vases de sortie centrale des différences. A présent, vous pouvez utiliser un différentiel central verrouillé imprimé en 3d avec quelques modifications avec une corde à piano de 5mm, comme le seul fabricant de ce type de châssis l'a déjà fait. Jetez un coup d'oeil à sa construction et à certaines de ses vidéos ici, les seules à l'heure actuelle !

** ? The Locked Differentials ?

**Le faux SST Fixed Differen

Deux pièces seulement qui doivent être assemblées avec deux vis à tête fraisée M3x8mm. Utilisez ensuite les adaptateurs normaux et les roulements 12x18x4 pour votre différentiel SST et montez le faux différentiel fixe dans la boîte de vitesses.

Maintenant, il y a aussi une autre version de l'essieu à monter avec des adaptateurs 10x15x4 pour la boîte de vitesses mais la même couronne dentée. En utilisant les quatre types de fourches, vous devriez être en mesure de construire un arbre universel avec le bon type de fourche pour l'axe de différentiel central de 10 mm, ou vous pouvez utiliser l'arbre standard si vous utilisez le remplacement SST avec un axe de 12 mm.

**ATTENTION : La position du moteur est très importante, et je l'ai conçu pour fonctionner avec la boîte de vitesses et le pignon de 14T pour le moteur qui attaque une vitesse de 28T. Si ce paramètre change, le moteur peut alors toucher l'arbre universel ou les bras inférieurs, l'espace est très important dans cette construction !

**Le faux HSP 02024 Différentiel fixe

J'ai réalisé une version compatible et imprimable en 3d du différentiel avant / arrière, mais il s'agit d'une version verrouillée très simple. Comme beaucoup de personnes intéressées par cette version à essieux rigides la voudront pour ramper, j'espère qu'elles pourront essayer ce différentiel verrouillé. Il se compose d'un essieu, d'un engrenage et de deux couvercles pour les vases d'essieu. Je ne publie cette diff. 3d imprimable qu'avec cet Axe Rigide car c'est le seul décor dans lequel les CVDs sont toujours alignés avec les vases de la diff.

Je ne pouvais pas imaginer l'effet du différentiel jusqu'à ce que j'essaie de conduire sans lui. OMG Je ne pouvais pas m'attendre à un si mauvais virage... les roues font le même bruit que dans un parking quand on tourne et le rayon du cercle est très grand comparé à la même voiture qui utilise des différentiels non verrouillés.

Alors... quelle quantité de plastique voulez-vous dans votre construction ? Cette fois-ci, c'est à vous de jouer !

Et ce sont toutes des options de châssis MyRCCar maintenant :(

Je vous rappelle ici toutes les options dont vous disposez pour construire votre voiture RC avec les projets MyRCCar :

N'oubliez pas que vous pouvez trouver tous mes travaux publiés dans thingiverse. Regardez mes dessins ou rejoignez le MyRCCar Group pour faire partie de la communauté MyRCCar :)

** ? Il y a encore du travail à faire à la maison !

J'aime beaucoup concevoir et améliorer ces choses. Je pense qu'avoir les bonnes compétences pour le faire n'est pas à la portée de tout le monde, mais les capacités d'essai et d'amélioration le sont pour la plupart d'entre nous !

Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux quand je vois quelqu'un comme Botyoyo, Saccco ou Mario de thingiverse améliorer ou créer de nouvelles pièces ! Travailler pour tout le monde et pour personne en même temps est un sentiment étrange qu'il faut goûter !

Paramètres d'impression 3D

The Locked Differentials

The fake SST Fixed Differential

Just two parts which must be assembled with two M3x8mm countersunk screws. Then use the normal adaptors and 12x18x4 bearings for your SST diff and mount the fake fixed diff. into the gearbox.

Now there is also another version of the axle to be mounted with 10x15x4 adaptors for the gearbox but the same crown gear. Using the four types of Forks, you should be able to build a universal shaft with the right kind of fork for the 10mm center diff shaft, or you can use the standard one if you use the SST replacement with 12mm axle.

ATTENTION: The position of the motor is very important, and I have designed it to work with the gearbox and 14T pinion for the motor attacking a 28T gear. If this parameters changes then the motor can touch the universal shaft or the lower links, the space is very important in this build!

The fake HSP 02024 Fixed Differential

I have made a compatible 3d printable version of the Front / Rear differential, but is a very simple locked version. As many of the people interested in this Rigid Axles Version will want it for crawling, I hope they can give a try to this locked differential. It consists in an axle, a gear and 2 covers for the axle vases. I only publish this 3d printable diff. with this Rigid Axles because is the only scenery in which the CVDs are always aligned with the diff vases, so there is a lot less stress than in other situations.

I could not imagine the effect of the differential until I try to drive without it... OMG I could not expect that extra bad turning...the wheels sound like in a parking when steering and the radius of the circle is extra big compared to the same car just using not locked diffs.

So... how much plastic do you want in your build?¿? This time is more up to you than ever!

And Those Were All MyRCCar Chassis Options by Now... :(

I remember you here all the options you have to build your RC Car with MyRCCar projects:

Remember you can find all my published work in thingiverse. Take a look to my designs or join MyRCCar Group to be part of the MyRCCar Community :)

Some more work need to be done!

I really enjoy designing and improving these things. I think having the right skills to do it is not for everyone but the testing and improving capabilities are in most of us!

You can't imagine how happy I feel when I see someone as Botyoyo, Saccco or Mario from thingiverse improve or create new parts! Working for no one and everyone same time is a weird feeling you must taste!

Steering and Covers : Assembling

First of all you must insert the 6x12x4 bearings into the towers, then insert the steering pivots in the towers. Is a good moment to screw the ball-joints in the servo arm of the left tower and the steering arms of both towers if you are going to use this ball-joint system. Also attach the steering plate to one of the towers and let it a little loose.

Now put the steering parts over the front steering holder and the front bottom cover and use two M3x12mm Countersunk screws to hold them together. Do the same with the rear steering holder and rear bottom cover. Screw them together with two M3x12mm Countersunk screws and two self-locking M3 Nuts.

To finally put this bottom parts on the chassis, use eight M3x16 Countersunk screws. The chassis should become quite more rigid after screwing all this bottom parts.

IMAGEN 4 INSTRUCCIONES

Maybe it's time for you to complete the steering system with the servo link and steering links... You can of course mount the servo on place and make your first steering moves to see if everything is working fine. Remember to screw the steering pivots from the upside, near the servo housing with two M3x10 Countersunk screws.

IMAGEN 5 INSTRUCCIONES

You are almost there! You only need to mount the top cover, those 4 extra parts over your desktop. Just place the Top cover parts on their final position and screw them with four M3x12mm Countersunk screws for the extreme positions and four M3x16mm Countersunk screws for the central positions. Use the last two drawings as a guide to assemble the parts of this last chapter.

And the last thing, place the battery holder. For that, un-screw the two proper screws of the rear axle of the four in the rear platform, put the battery holder in place and screw them again :)

Now with this, some double-sided tape and maybe a Velcro strap you can mount all the electronics in the car and make your first try’s!!!

LAST BUT IMPORTANT THINGS

The Shock Holders

Quickly but with quality let's print the shock holders.
- If you have long (95-105mm) shocks...
Print24a: Print [MRCC_MTC_ShockHolderPair6c10mmhigher] and [MRCC_MTC_ShockHolderPair0c10mmhigher]
Print these ones if you are using 6º Caster in one axle and 0º in the other, or the ones you need for your build
- If you have shorter (80-95mm) shocks...
Print24b: Print [MRCC_MTC_ShockHolderPair6c] and [MRCC_MTC_ShockHolderPair0c]
Print these ones if you are using 6º Caster in one axle and 0º in the other, or the ones you need for your build

The shock holders must be mounted in the right position with a M3x12-16 Button-Head screw. Can you figure out which hole will be the right one?

Print24c: Print [MRCC_MTC_ShockHolderPair6cSTRONG] and [MRCC_MTC_ShockHolderPair0cSTRONG]
Print this version of the 10mmhigher ones if you are using 6º Caster in one axle and 0º in the other and you want extra strength. They use two M3 screws each; you will probably need 1 long grub screw for the 6º ones

Steering Links and Servo Link

It's time to finish the installation of the 4.7mm ball-joints with M3 screws in the steering blocks and the servo arm. The links will be composed by two 3d printed ball-joint link extremes and a proper length head-cutted M3 screw or long M3 grub screw. You will need to print the small version of the link extreme for the servo link, and the normal ones for the steering pins (links), so...

Print25: Print two [MRCC_MTC_Steering_BalljointExtreme_Small]
They have 7mm depth holes so calculate the length of the screw you need so there is screw inside the most part of the holes when correctly installed.

Print26: Print four [MRCC_MTC_Steering_BalljointExtreme_Normal] or [MRCC_MTC_Steering_BalljointExtreme_Medium]
Choose the Normal ones if you can so you can have more screw inside extremes holes so the link will be stronger.

You will need some extra M3 screws for the steering links, the servo one, the shocks...

The central Dogbones

About the central dogbones... I just tested the Trooper diff and the SST diff. I use a 80mm from pin to pin dogbone (HSP 06022) for 145mm front partial wheelbase (should be 82mm). Maybe HSP 08059 or 08029 can work for 145PWB but untested! I have also used a 73mm from pin to pin dogbone for 135mm rear partial wheelbase. Maybe something near 91-92mm works for 155 partial wheelbase and 100-101mm for 165mm partial wheelbase but i did not test those.

The optional Battery Box

If you don't mind about the center of gravity of the chassis or if you want rear steering maybe you can use the Battery Box I created for the Rigid Axles Version. You can use a max size 154x54x20 mm battery, maybe a little higher than 20mm would not matter.

Hey :) Now you should have a functional RC Monster, more than crawler because of the actual transmission... give it a try but always reading temperature somehow... in the motor and the nearby! Break and re-print as much plastic parts as you want but take special care of the sourced ones... you are trying to avoid to place an order or have to visit a store with your 3d printed RC car!

Print27: You want it?¿? Print [MRCC_MTC_RigAxles_TopBatteryBox]

To assemble it you will need 2 extra M3x10 Counter-Sunk screws for the rear part holes and maybe 2 self-locking nuts. If you can, replace the screws from the central part from countersunk to +2mm longer socket head ones.

USING THE REDUCTION GEARBOX

If you want less speed and more torque it's time to print some extra gears and assemble them into the gearbox!
I originally designed this gearbox as a 1:4 reduction gearbox with a very simple setup:

  • The motor has a 14T pinion which attacks a 28T spur. This is the first 1:2 reduction
  • Previous Spur shares axle with 14T printed pinion which attacks another 28T Spur. This is the second 1:2 reduction
  • Previous Spur shares axle with the 14T pinion which attacks the 44T Center Diff. This is another 1:3.14 reduction
  • The center diff shares axle with F/R diff pinions. They are 13T and attack the F/R diffs which I think are 38T. This makes the final 1:2.92 reduction.

So what is the total reduction ratio for the transmission?¿? 1/2 X 1/2 X 1/3.14 X 1/2.92
Using the Trooper Diff, a 14T motor pinion and the provided gear box the total gearing ratio is aprox. 1:37

Now you can change the external gears to change the reduction ratio. You can achieve aprox. 1:2, 1:3 or 1:4 ratios just changing 2 gears!
The working couples are:

15T with 28T for aprox. 1:4 reduction
17T with 26T for aprox. 1:3 reduction
21T with 22T for aprox. 1:2 reduction

There are 3 versions of the pinion which attacks the differential. Use the 13T or 14T for SST 46T differential and the 14T or 15T for the 44T Trooper differential.

If you use a 14T motor pinion and also a 14T diff pinion you will be able to "swap" your center differential to use the car without the gearbox reduction.

Let's see what you would need to print for this particular case...

Print28: For SST diff. print [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_13TDiffPinion] or [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_14TDiffPinion] and for Trooper diff. print [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_14TDiffPinion] or [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_15TDiffPinion]
The other gear you will need to assemble with this pinion is part of the external gears couple

Print29: Print the long axle, this [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_LongAxle] and a 28T gear [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_Mod1_28Tgear]
You will need to assemble the gears over this axle. The one in the side of the motor pinion needs to be 28T for a 14T motor pinion and the other one is part of the external gears couple.

Now let's print the external couple of gears:
Print30a: For aprox. 1:4 extra reduction print [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_Mod1_15Tgear] and [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_Mod1_28Tgear_withHoles]
Print30b: For aprox. 1:3 extra reduction print [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_Mod1_17Tgear] and [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_Mod1_26Tgear]
Print30c: For aprox. 1:2 extra reduction print [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_Mod1_21Tgear] and [MRCC_MTC_CD_GEARBOX_Mod1_22Tgear]

To assemble all... OMG it is kind of a puzzle!!! You will need four 10x15x4 bearings and three M3x8 Button-head screws, maybe some washers.
So... the instructions for this are:

  • Solve the puzzle!

Maybe some of you want to make a video of how to assemble it and finish now and forever with the mystery ;)

Just a big clue: Start introducing the bearings, then the "diffPinion"-> the inside gear->the long axle->...

**Have fun and remember to share your make with us, the same than your experiences with it... let's learn ones from the others!

If you find something important missing or some error in this info please tell me and I'll try to correct it as soon as possible :)**

I hope you enjoy reading or building this chassis!

  • Format du fichier 3D : PDF et STL
  • Dernière mise à jour : 2020/12/28 à 20h57
  • Date de publication : 2018/11/27 à 13h34

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