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Mk Ultra - Buggy 1/10 4wd imprimable en 3D

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Évaluation des membres sur l’imprimabilité, l'utilité, les détails, etc.
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Description du modèle 3D

C'est le Mk Ultra. Un buggy 4 roues motrices 1/10 à entraînement par courroie de haute performance. Il est très sophistiqué et performant. La voiture peut résister à de nombreux abus, et est facile à réparer et à entretenir.

Vous pouvez poser des questions et lire des informations sur le développement de la voiture ici :

https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2952626-MKUltra-A-3D-Printable-4WD-1-10-scale-buggy

Nouvelles vidéos :

https://youtu.be/KmVKcAIOOPk

https://www.youtube.com/watch?v=1nWqq_2L4IA

https://youtu.be/aaE_N88hye8

https://youtu.be/YBmmWoxyvKM

https://youtu.be/4D7m5fsxQ9I

Conduite pendant le développement :

https://youtu.be/OO4_NmBveJM

Comment installer et retirer le corps :

https://youtu.be/kis6NHcgPJY

Parties à option gratuite :

https://cults3d.com/en/various/oil-shocks-for-1-10-scale-rc-cars

https://cults3d.com/en/various/cooling-fan-spur-gear-option-part-for-mkultra-1-10-4wd-buggy

https://cults3d.com/en/various/glueless-1-10-rc-car-wheels

Le prototype fonctionne avec un moteur sans balais de 13,5T à capteur.

-Il est facile de trouver les ceintures du buggy Schumacher K1.

-Peut utiliser des essieux CV de plusieurs marques (Kyosho, Tamiya, Schumacher, Basher, Quanum, FTX et autres).

-Le corps est maintenu sans clips ni velcro et empêche la saleté d'entrer.

-Une direction super précise grâce à des roulements à billes dans toutes les charnières.

-Petit rayon de braquage.

-Les positions de choc radial assurent un changement de hauteur minimal avec le réglage du choc.

-Engin à haute résistance imprimable, engrenage scellé ou option de diff. à billes.

-Soutient le différentiel de vitesse en acier de FS Racing avec des adaptateurs.

-Pignon et engrenages droits imprimables de 48dp.

-Option d'embrayage à glissement imprimable.

-Option de bar à l'avant et à l'arrière.

-Deux styles de corps au choix.

-De nombreuses possibilités d'adaptation.

-Conçu pour se conformer aux règlements ROAR.

-Facile à utiliser : support de batterie court sans clips.

Dimensions :

Empattement : 283,3-289,3 mm (réglable avec différents bras arrière)

Largeur : 249 mm (avec CVD quantique à l'avant et cambrure nulle)

Voie avant et arrière : Réglable avec différents hexagones.

Rapport de transmission final : 2,125:1 avec un arbre de transmission de 16t. 2:1 avec arbre de transmission de 17t

Longueur du châssis : 358,5 mm


Notes de l'Assemblée :

-Il est possible de fabriquer des pièces en option pour utiliser le différentiel de vitesse en acier de FS Racing (pièce 511687), bien qu'elles ne soient pas nécessaires à mon avis, car le différentiel de vitesse imprimable ne m'a posé aucun problème. La poulie remplace le pignon conique extérieur sur le différentiel FS et les entretoises sont utilisées à l'intérieur des roulements 12x18x4 de chaque côté du différentiel. Ce différentiel fonctionne avec des arbres CVD qui ont un axe de <2 mm et une bille de <6 mm sur l'extrémité de l'os du chien.

-Le Spindlefront02-Ackerman et le Steering02-Ackerman pièces de direction et de broche ajoutent plus d'ackerman-compensation que les pièces de stock.

-Si vous ne trouvez pas d'axes CVD de la bonne longueur, il est possible de commander des axes trop longs et de les raccourcir en les soudant ou en les brasant à l'argent ou en les soudant ensemble. Je l'ai fait moi-même avec des voitures anciennes dont les pièces ne sont plus disponibles. Si vous n'avez pas la possibilité de braser, vous pouvez utiliser un coupleur d'arbre comme celui-ci :

https://www.banggood.com/3-17mm-to-3-17mm-Brass-Motor-Coupler-Shaft-Coupling-Connector-for-EleksMill-Engraver-CNC-Router-Spindle-Motor-p-1271964.html ?

p=HD240528697332015103&custlinkid=130156

Les essieux -CVD à roues courtes peuvent utiliser le fichier "Option - Spindlerear-shortaxle.STLOption - Spindlerear-shortaxle.STL" au lieu des broches arrière habituelles. Ceux-ci n'ont que 10 mm d'épaisseur d'un palier à l'autre.

-Les différences scellées sont les plus fortes. Ils utilisent 20 joints toriques de diamètre intérieur x 2 mm pour maintenir la graisse à l'intérieur. Ils ne sont pas destinés à être remplis de liquide de silicone, mais sont plutôt conçus pour maintenir la graisse à l'intérieur.

-Enlever facilement les pièces de support des différentes parties : https://youtu.be/vsvI2rdywOM

-Ne pas trop serrer les vis. Les vis vissées dans le plastique doivent seulement être bien serrées. Les filets dénudés peuvent être rafraîchis avec une fine couche de colle CA, ou simplement réimprimer les pièces. C'est ce qui est cool avec les voitures imprimées.

-Une plaque de montage du moteur en PLA peut se déformer si le moteur chauffe. Si cela pose un problème, imprimez la plaque du moteur en PETG, en ABS ou en nylon, ou dans un autre matériau plus résistant à la chaleur.

-La pièce centrale de l'ensemble de montage du moteur comporte deux petits trous pour le montage d'un petit ventilateur de 25 mm. Ce ventilateur contribue au refroidissement du moteur en faisant circuler l'air à l'intérieur du corps et en le dirigeant sur le moteur.

-Je recommande d'utiliser un différentiel de vitesse à l'arrière s'il est difficile d'éviter le dérapage. Si la vis du différentiel à billes se desserre pendant la conduite, je recommande d'ajouter une goutte de C fin à l'extrémité avec l'écrou après avoir serré à la bonne tension. La nature du PLA est telle qu'il peut se déformer avec le temps et desserrer le différentiel.

-Les différences entre les balles ne doivent pas glisser de façon perceptible. Si c'est le cas, la poulie se déformera sous l'effet de la chaleur. Pour régler la tension du différentiel, desserrez le lien de carrossage du côté où se trouve la tête du boulon, insérez une clé allen et tournez la roue opposée pour serrer ou desserrer.

-Si la tension de la bille de diffraction se relâche, ajouter une goutte de CA fine à l'extrémité de l'écrou de diffraction après l'ajustement.

-La vitesse diffère plus librement que la balle. Utilisez cette information pour régler la voiture. Un bon point de départ est le rapport de vitesse à l'arrière et la boule à l'avant. Les différences de vitesse sont appelées différence avant scellée par option et différence arrière scellée par option. Les différentiels de vitesse ne doivent pas avoir beaucoup de jeu latéral dans les sièges du châssis, sinon ils se cassent. Imprimez "Diffspacer.STL" pour régler ce jeu. Diffspacer.stl peut être mis à l'échelle dans l'axe Z pour le rendre plus épais.

-Suggested setting for links. Mesuré sur les extrémités extérieures :

Liens de cambrure avant : 67mm

Liens de pilotage : 69 mm

Liens de cambrure arrière : 77 mm

Je suggère de commencer par le lien dans les trous les plus intérieurs et les plus élevés.

-Les pièces optionnelles contiennent diverses broches arrière et des blocs de pivot pour changer l'anti squat arrière ou le pied en dedans. Le montant est marqué sur les pièces et doit être visible après impression.

-Je suggère de commencer par les chocs dans les trous centraux en haut et en bas.

Les adaptateurs d'amortisseurs permettent d'utiliser des ressorts de rechange de grand diamètre avec les amortisseurs suggérés ci-dessous. Les ressorts de stock sont trop durs.

-Les pistons amortisseurs imprimables sont une amélioration par rapport à ceux fournis avec les amortisseurs bon marché. Je suggère un trou et ~550 CST d'huile de choc pour commencer. Cela dépend de votre piste et de la température.

-Les couvercles d'amortisseurs s'adaptent sur le dessus des amortisseurs arrière et des vis et protègent l'amortisseur contre les dommages, tout en protégeant également la surface de la piste.

-Le tendeur de courroie arrière pousse sur la courroie pour la tendre. On y accède par une vis centrale située sous le châssis.

-Les roues imprimables ont le même décalage et la même largeur que les roues Schumacher de la concurrence.

-L'organisme peut avoir besoin d'un peu de pratique pour s'installer. L'astuce consiste à rentrer le nez en premier, à fléchir les bords avant du corps autour des poteaux de direction, puis à poursuivre assez facilement. Il n'est pas nécessaire de couper pour l'adapter. Regardez la vidéo d'installation et de retrait de la carrosserie que j'ai publiée ci-dessus.

-Body01-02 est le corps avant de la cabine

-Body03-04 est le corps futuriste


Liste des achats nécessaires. De nombreux liens contiennent mon code d'affilié afin de me permettre de recevoir un petit pot-de-vin pour vos achats sur les sites. Cela ne coûte pas plus cher, mais cela m'aide beaucoup :

L'électronique :

-Minimum 2 canaux émetteur et récepteur. Bon marché :

https://www.banggood.com/Flysky-FS-GT2E-2CH-2_4G-RC-Controller-Transmitter-With-Receiver-p-1086215.html?p=HD240528697332015103

C'est mieux :

https://www.banggood.com/Flysky-FS-NB4-FS-TR4-2_4G-4CH-Noble-Radio-Transmitter-HVGA-TFT-Color-Screen-for-Rc-Car-Boat-p-1306766.html?p=HD240528697332015103&custlinkid=436073

-Votre moteur et ESC de choix ? 13.5T sensored recommandé.

Ou l'option bon marché :

https://www.banggood.com/Racing-60A-ESC-Speed-Controller-F540-3000KV-Brushless-Motor-For-110-112-RC-Car-p-1175462.html?p=HD240528697332015103

-Un bon servo :

https://www.banggood.com/JX-Servo-PDI-6208MG-8kg-Servo-120-Degrees-High-Precision-Metal-Gear-Digital-Standard-Servo-p-1070889.html?p=HD240528697332015103

Le matériel :

-Matériel de propulsion. Par exemple

Associé 48Dp :

https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FASC9653-84T-48P-Spur-Gear-B4-T4-SC10-Fast-Shipping-With-Tracking%2F172164286905

Pignon :

https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fc%2F2019038613

-Servo saver. Je vous recommande celui-ci : https://hobbyking.com/en_us/kimbrough-mid-size-servo-saver-with-hole.html

-Schumacher k1 120t et 132t ceintures. Egalement disponible via Ebay :

http://www.toughracing.com/zc126d/index.php?main_page=product_info&products_id=2456

http://www.toughracing.com/zc126d/index.php?main_page=product_info&products_id=2457

-Quanum vandal Front CV axles ou BSR BZ-444 front CV axles (des clones comme FTX Vantage conviennent également) :

https://www.modelsport.co.uk/ftx-front-cvd-set-vantage-hooligan/rc-car-products/365769

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Ftx6222&_sacat=0&_sop=15

https://hobbyking.com/en_us/front-cvd-1-10-quanum-vandal-4wd-racing-buggy-2pcs.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=9130832446

https://hobbyking.com/en_us/front-cvd-bz-444-pro-1-10-4wd-racing-buggy-2pcs.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=3929904396

-BSR BZ-222 essieux arrière CV ou BSR BZ-444 essieux arrière CV (FTX Edge, clones et autres CVD de buggys de compétition arrière devraient également convenir) :

https://www.modelsport.co.uk/ftx-edge-rear-cvd-set/rc-car-products/366753

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=FTX6721&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15

https://hobbyking.com/en_us/rear-cvd-bz-444-pro-1-10-4wd-racing-buggy-2pcs.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=1772075197l

https://www.modelsport.co.uk/team-c-rear-cvd-shaft-2-2wd-buggy-ar125000522-/rc-car-products/375768

-Différence optionnelle de l'acier

https://www.banggood.com/FS-Racing-110-RC-Car-Spare-Parts-Differential-Assembly-511687-p-1000258.html?p=HD240528697332015103&custlinkid=828371

Chocs avant de 90 mm (~81 mm entre les yeux) : https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F2pcs-Titanium-90mm-F104004-Adjustable-Shock-Absorber-for-RC1-10-Off-Road-Car%2F152475343522

Chocs arrière de 100 mm (~91 mm d'un œil à l'autre au centre) : https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F2pcs-100MM-Alloy-Shock-Absorber-Damper-For-RC-Model-Car-1-10-Axial-SCX10-SCX0018%2F333361429716

-des tirants de 3 mm de long de 40 à 45 mm pour l'option réglable. Les tiges filetées peuvent être utilisées en pincement. Elles s'adaptent parfaitement :

https://hobbyking.com/en_us/adjustable-alu-tie-rod-set-m3xl40mm-5pc.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=1945953166

https://hobbyking.com/en_us/adjustable-alu-tie-rod-set-m3xl45mm-5pc.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=5906135853

-4x 18x25x0,5 rondelles pour les différences de boules : http://www.ebay.com/itm/Shims-DIN-988-compensation-washers-spacer-washers-ø-6-100-mm-Shim-ring/262968954788

30x 3mm acier trempé chrome ou billes céramiques pour les diffs de billes : https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F250-PCS-3mm-G10-Hardened-Chrome-Steel-Loose-Bearing-Balls%2F290959326207

-Ressort d'embrayage de la pantoufle :

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Associated+9605&_sacat=0&_sop=15

-Rondelles en acier de 2x 30 mm de diamètre pour l'embrayage à glissement.

-8x 12x18x4 roulements à billes.

-12x 3x7x3 roulements à billes.

-12x 5x11x4 roulements à billes.

-2x 3x6 paliers de butée.

-Fil de piano de 2 mm pour faire des épingles.

-Fil de piano de 1,5 mm pour fabriquer des épingles et des barres de balancement.

-Tube en laiton de 3 x 15 mm pour le tendeur arrière.

-2x 3x20 mm tube en laiton pour les différentiels de vitesse.

-2x 3x25 mm tube en laiton pour les broches arrière.

-2x 3x26 mm tube en laiton pour les broches avant.

-Tube en laiton de 3 x 34 mm pour l'arbre d'embrayage à glissement.

-2x 3x48mm tube en laiton pour les bras de suspension arrière.

-2x 3x45mm tube en laiton pour les bras de suspension avant.

Des vis :

-4x M2x6 + rondelles M2.

-6x M2x8.

-14x M2x12.

-10x M3x8.

-23x M3x12.

-10x M3x16.

-1x M3x20.

-2x M3x25.

-2x M3x34.

-1x M4x16

-11x M3x12 fracturés.

-5x M3x20 fracturés.

-6x M3x25 fracturés.

Des noix :

-15x M3 nyloc.

-4x M4 nyloc

Les nouvelles parties d'options apparaîtront comme de nouveaux articles gratuits sur Cults3D.

Paramètres d'impression 3D

Utilisez un remplissage 100% rectiligne, une hauteur de couche de 0,2 mm et deux périmètres pour tout, sauf pour la carrosserie et les pneus. La voiture sera très légère pour sa catégorie de course si elle n'est pas imprimée solidement.

L'engrenage de glissement a besoin de support.

Les roues ont besoin d'un support à l'intérieur. Ce support est plus facile à enlever en le tordant après l'impression. Cela laisse généralement une surface propre.

Utilisez 5 % de remplissage et un périmètre pour le corps. Le corps a besoin de soutien sous la zone arrière.

Je suggère 10% de remplissage et trois périmètres pour les pneus. Votre kilométrage peut varier car l'impression d'élastomères est un art.

Utilisez une hauteur de couche de 0,1 mm maximum pour les maillons et les boules et testez l'ajustement et calibrez l'imprimante en conséquence. Ils auront besoin de pinces pour s'emboîter les premières fois et devraient être sans jeu avec seulement un léger serrage au début.

Mon matériau préféré pour l'aile arrière est le PP (polypropylène). Utilisez du ruban d'emballage brun sur le lit pour l'adhésion.

  • Format du fichier 3D : STL, TXT et ZIP
  • Dernière mise à jour : 2021/06/03 à 21h10
  • Date de publication : 2017/09/15 à 21h07

License

CC BY NC

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Créateur

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Norwegian inventor/designer/cat owner.

Please don't ask for original design files or parametric files.

If you ask a question about a design, ask under the design so that I can answer there.

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29 commentaires

I added it. Mirror the part in your slicer to get the opposite side as needed.

@TAHUSTVEDT, thank you. Could you also do a version for the file Spindlefront02-Ackerman.stl, please? :)

You need to download the option spindles for 110-120 adjustable CVDs. Redownload the file set if you don't have them.

@TAHUSTVEDT, how do you get the universal CVD's to fit the front hubs? Are you able to design a front hub to accommodate them?

I have built one and have been running it for a while. Happy to help you along if you PM me on Facebook/here.

Man, what a fantastic project!
Honestly I would really pleased to pay some money for a detailed instruction manual (how to print, how to assemple, etc).
Do you have something like this?
TIA!

@TAHUSTVEDT Takk for det! I have a further 3 questions:

-The 3mm brass tube...is that outer diameter?
-I can't find the Associated 9605 spring for sale here any more. Is there another that will fit?
-Do we need a clutch plate of some sort for the slipper clutch?

@SST99PRO I added a TXT file with part descriptions.

Heisann! Have you a document that explain what each of the STL's are? You did this with your Lynx buggy which was very useful!

The Yokomo YZ-4 SF/SF2 65mm CVDs work as rear axles for this car. The drive shaft pins that go into the outdrives are a little snug, but the axle lines up with the spindles. You just need to use the low-profile wheel nuts to secure them.

Note that these are 65mm driveshafts and 100mm in total length, so they ONLY work with the printed outdrives. If you use the metal FS Racing differentials, the outdrives are too short and will require some spacers or other modifications to the CVDs to allow them to reach properly.

I will test them and see how they work but I am just now ordering parts to assemble chassis so it will be a little bit, also great design and do you have any full assembly instructions or maybe where all the bolts go?

If they don't fit directly let me know what doesn't fit, or give me a photo with dimensions, and I'll make the new parts that make them fit.

I haven't tested them but the designer said they should work in an earlier comment and judging by the specs they should.

I am also trying to find some CVDs (and maybe alternate gear diffs) in the US. If you find any, please post here and I will do the same!

Do you have any specs or alternate for rear cvd. Looks like those listed are sold out everywhere. I am in the US and they look like impossible to get

Yes I did but I think there is a problem with that specific seller and it is very difficult to find those belts. ( I have been searching in many webs and I did not find anyone with stock.

Did you use the links to the belts in the description above? Did you try searching for more sellers?

I can not buy schumacher 120T and 132T (U4186 and U4187) because they are out of stock.
Do you know any other brand to fit ?

normal or countersunk head, on your car I see several types of screws would it be possible to say where they go exactly.

I use screws with socket allen heads. The steering bellcrank can benefit from button heads if clearance is an issue.

hello what typ of head screw are you using?

-4x M2x6 + rondelles M2.

-6x M2x8.

-14x M2x12.

-10x M3x8.

-23x M3x12.

-10x M3x16.

-1x M3x20.

-2x M3x25.

-2x M3x34.

-1x M4x16

-11x M3x12 contrepercé.

-5x M3x20 contrepercé.

-6x M3x25 contrepercé.

Des noix :

-15x M3 nyloc.

-4x M4 nyloc

I've added parts now to adapt an FS Racing steel gear diff (FS part number 511687) for use with this car. The diff works together with CVD shafts or dogbone shafts with <2 mm pins and <6 mm ball on the dogbone end. A printable pulley replaces the external gear that the diff comes with, as pictured in the photo with the bag.

I have also researched different CVD brands to find suitable ones. It looks like many can be used. Schumacher CAT CVD's, Kyosho ZX6 CVD'z, Tamiya Top Force CVD's and probably many many more seem to be suitable. There might be a need to shim slightly, but that's easy to do with printable shims like the one that is used for BSR BZ-444 rear CVDs. Custon CVD's can also be made easily by cutting the length and brazing together, or even using boat shaft adapters to hold the two ends together after cutting. It's a DIY car after all. Being able to make and adapt parts like this is a valuable skill in the model world.

Thanks. The only real weaknesses of the design is the low temperature resistance of printed plastics. The diffs, motor mounting plante and slipper can overheat and deform when printed from PLA. I'm hoping a new wonder material comes around soon that has the stiffness and ease of printing of PLA and the heat resistance of ABS.

Update: I have ordered some cheap steel diffs and CVD shafts from Banggood which I will try to see if I can integrate into the design as an option.

this is the only r/c car that has true racing performance that I have seen on any 3d printing site. I think you might be wrong about your saying that you don't think you could make a better car then the big boys ( Losi *TLR Racing, Associated, Etc...). I raced for Mugen Seiki and Airtronics about 5 years ago is when other things took my focus out of racing. But given that I haven't built the Lynx, but thought it was a very well 3d Printed buggy for all intensive purposes, if this one is as much better as it looks to be, it could very easy be converted from just a 3d Printed buggy to a injection molded and aluminum or carbon chassis. I believe you have a very very good base product to which you can make yourself and some other people an amazing vehicle for racing, maybe not at a World Championship level just yet, but I do believe that with a couple of pro or even am drivers this thing could be turned into an every weekend winner at all levels. I am broke from the holidays but plan on getting this so I can have a look at it. I also have all the other companies last gen and am starting to get the files from them on the current generations, and would love to see where this matches up with them. Based on the pictures it looks like it is a much better layout then the 22-4 and the B44. But I will have to compare files to see where it can be potentially helped. If you are interested in getting any kind of feedback from a random stranger, I am more then happy to show you what I think could make it better if its at all possible, keep in mind I haven't yet gotten the files from here yet. Thank You for posting this up here for sell and I hope you are getting as much business as I feel you should. Posting the last buggy for free was awesome too. I thank you for that as well. It seems that the making community for the most part doesn't thank the creators enough, especially the ones who are working countless hours to make something and give away source files for free, but the same people will post the pictures of them making the projects next to a handful of Redbull's and Starbucks, but couldn't even tip the designer. So thank you for your contribution

Thanks for the inspiration! I’m on the verge to print my own RC Buggy, BUT...

I have a very fast LRP S10 Blast, but it is heavy and constantly breaks - it is driving me nuts. What I could replace by aluminum I have done, but even the short metal axes snap. And the last damage was that the rear end broke off as the rear diff split in half. The thing is too powerful and jumps too far ;) On top of that, the model is very outdated and sources of supply are drying up.

After looking at many RC car designs and video's I think that a light RC Buggy might be the way to go and that it could possibly survive big jumps and rolls, but I’m not alone on the track. I cannot imagine that this/your great design would live when a 1/10 Traxxas is hitting you or lands on top after a big jump.
How do you see this? can your design (or basically any 3D printed RC car) withstand the rough environment of racing & jumping & banging on the track?

Again, thanks for your work and I’m looking forward to your insight!


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