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Tête d'impression PSA, nettoyage et assemblage

cover hot end assembly

Suivez les étapes ci-dessous pour démonter et remonter votre hot end en toute confiance et sans problème. Lisez les explications pour comprendre chaque étape. Cet article a été écrit et illustré par Peter Solomon, fondateur de Wham Bam. Les schémas sont en anglais, mais vous trouverez les explications ci-dessous en français.

Il existe de nombreux types de hot ends, bien que la plupart aient des composants similaires. Ce guide devrait vous aider dans presque tous les domaines car vous allez comprendre le principe de base. Il y a les différentes extrémités chaudes du MK8, le E3DV6 et ses KOO, et bien d'autres.
Les extrémités chaudes ont 2 zones de base : la zone de fusion - où le filament chauffe jusqu'à fusion et est poussé hors de la buse, et la zone de refroidissement - où vous essayez de refroidir rapidement tout filament qui est rétracté dans cette zone pour éviter qu'il ne fonde et pour empêcher la chaleur de se former (fluage thermique).

Le point le plus important lors de l'assemblage est de s'assurer que toutes les parties intérieures sont bien serrées les unes contre les autres afin d'éviter toute fuite de matériau à partir d'un point de connexion et de ruiner l'ensemble de l'assemblage, ou simplement de créer une masse qui va alors bloquer l'écoulement.

Votre hot end est composée des composants de base suivants (de l'alimentation du filament à la buse) :

Tube PTFE ou Bowden : (à moins que l'entraînement soit direct) conduit le filament dans l'extrémité chaude et le maintient en marche avec un faible frottement, le téflon est du PTFE.

Coupleur : il s'agit d'un mécanisme de verrouillage standard à ajustement serré pour maintenir votre tube en PTFE en place. Vous devez vous assurer qu'il serre bien le tube afin que si vous poussez et tirez sur le tube il ne bouge pas.

hot end anatomy assembly cleaning 1

Nous entrons désormais dans la zone de refroidissement, qui est composée de :

Heat Sink : c'est la zone à ailettes métalliques dont le but est d'extraire la chaleur du filament le plus rapidement possible, et qui est normalement reliée au ventilateur à l'extrémité chaude qui maintient l'air soufflé à travers les ailettes pour un refroidissement efficace.

Heat Break / Heat Throat : c'est le tube métallique fileté qui relie la zone de refroidissement à la zone de fusion. Parfois, le HeatBreak permet au tube PTFE de passer à l'intérieur jusqu'à la buse, d'autres fois (comme dans toutes les extrémités chaudes métalliques), le tube PTFE s'appuie contre la rupture thermique.

Il devrait y avoir un espace ici, là où la rupture de chaleur est exposée.

Puis nous entrons dans la zone de fusion qui est composée de :

L'autre extrémité du Heat Break le bloc chauffant.

Bloc chauffant : bloc de métal en aluminium ou en cuivre qui accumule la chaleur et chauffe le filament au point de fusion.

Cartouche chauffante : cartouche cylindrique (avec deux fils électriques épais) qui crée la chaleur et la transmet au bloc chauffant.

Thermistance : un thermomètre (avec deux fils électriques fins) qui lit la température du bloc thermique et la renvoie à la machine.

Buse : vissée dans le bloc chauffant et doit être vissée jusqu'au Heat Break. Généralement en laiton, mais peut se trouver en acier trempé ou en acier inoxydable, c'est le diamètre du trou qui détermine l'épaisseur du filament imprimé.

Démontez votre hot end de l'imprimante :

  1. Enlevez d'abord le filament précédent et rincez avec un filament de nettoyage si vous le pouvez.

  2. Chauffer la buse à la température du dernier réglage du filament.

  3. Tenir le bloc chauffant à l'aide d'une grosse pince et dévisser la buse à l'aide d'une clé à molette lorsqu'elle est chaude. (attention de ne pas utiliser les mains nues)

  4. Refroidir complètement Hot End.

  5. Démonter l'extrémité chaude de la machine. Il peut s'avérer difficile de retirer le tube Bowden de l'accouplement et, si c'est le cas, de dévisser l'accouplement avec le tube à l'intérieur. Vous pouvez le couper ou le libérer après. Amenez l'extrémité chaude à un poste de travail et démontez tout : dévissez l'accouplement, le dissipateur thermique, le col de cygne, le bloc chauffant, le réchauffeur, la thermistance, la tuyère. Remarque : faites attention à ne pas endommager la thermistance (les fils et la pointe sont minces) lorsque vous dévissez et retirez le bloc chauffant.

  6. Inspectez chaque pièce, assurez-vous qu'il n'y a pas de plastique résiduel, vérifiez l'accouplement, vérifiez l'intérieur de la gorge du dissipateur thermique, assurez-vous qu'il n'y a pas de plastique fondu au fond du tube Bowden, vérifiez le col de chaleur et la buse.

    S'il y a du plastique, essayez de gratter à l'aide de petits cure-dents ou d'une pince à épiler ; en cas d'échec, placez-les dans un étau et utilisez un pistolet à chaleur ou une torche au butane comme celui-ci : https://amzn.to/2HAuczE pour les faire fondre, utilisez un clou fin pour enfoncer et retirer le plastique fondu, utilisez des coton-tiges pour nettoyer, si elles conviennent.

    Si votre buse est trop bloquée, jetez-la et achetez-en un paquet de 10 pour 10 $.

Assurez-vous que chaque pièce est propre avant de la remonter.

Réassemblage, l'ordre est très important à respecter.

Une fois que chaque pièce est propre, suivez les étapes suivantes :

hot end anatomy assembly cleaning 2

hot end anatomy assembly cleaning 3

  1. Vissez la buse dans le bloc chauffant, serrez à la main, puis reculez d'un quart de tour (cela laisse de la place pour le serrage lorsque chauffé).

  2. Vissez l'extrémité du col de cygne dans le bloc chauffant jusqu'à ce qu'elle touche fermement la buse. Assurez-vous qu'il y a un contact entre les deux, serrez le Heat Throat contre la buse autant que possible sans endommager les pièces.

  3. Vissez Heat Throat dans le dissipateur thermique, assurez-vous qu'il va jusqu'au fond et serrez-le jusqu'au dissipateur thermique. Notez qu'il doit y avoir un espace de 2 à 3 mm entre le bloc chauffant et le dissipateur thermique.

  4. Visser le coupleur.

  5. Insérez la cartouche chauffante et la thermistance et vissez, veillez à ne pas trop serrer la vis qui maintient les fils de la thermistance, vous ne voulez pas couper l'enveloppe ou les courts-circuits.
    Pour faciliter le démontage et l'entretien, j'ai mis des connecteurs mâle-femelle sur tous mes fils électriques afin de pouvoir facilement les remplacer, les retirer et les nettoyer.

  6. Montez l'assemblage de l'extrémité chaude sur votre machine. À ce stade, j'aime laisser tomber une goutte d'huile de canola dans l'extrémité chaude par le haut pour aider à assaisonner les parties métalliques, cela ne nuit pas à l'impression, et lorsque vous extrudez d'abord quelques filaments, extrudez un peu plus pour enlever l'excès de pétrole.

  7. Poussez le tube Bowden dans le coupleur, gardez le haut du coupleur enfoncé et forcez le tube Bowden aussi loin que possible vers le bas, assurez-vous qu'il soit bien en bas. Puis, tout en poussant vers le bas, tirez vers le haut sur l'anneau supérieur du coupleur pour qu'il mordille dans le tube et le maintienne en position. Si possible, ajoutez un dispositif de retenue du coupleur.

  8. Brancher les ventilateurs.

  9. Chauffez jusqu'à la température maximale que vous utilisez généralement 220° pour le PLA et 250° pour le PETG par exemple.

  10. À l'aide d'une pince, maintenez le bloc chauffant en place pour empêcher tout mouvement, et à l'aide d'une clé à douille, serrez la buse en place, ne serrez pas trop car vous risqueriez de casser les filets de la buse du bloc chauffant.

  11. Ajuster la température au filament actuel.

  12. Ajoutez une chaussette en silicone pour vous assurer que l'extrémité chaude est isolée et protégée de tout ventilateur !

Et voilà, tout est prêt pour l'impression 3D !

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