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Mk Ultra - Buggy 1/10 4x4 imprimible en 3D

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Calidad de creación: 5,0/5 (11 votos)
Evaluación de los miembros: imprimibilidad, utilidad, detalles, etc.
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Descripción del modelo 3D

Este es el Mk Ultra. Un buggy de alto rendimiento con tracción por correa a escala 1/10. Es muy sofisticado y capaz. El coche puede soportar muchos abusos, y es fácil de reparar y mantener.

Puedes hacer preguntas y leer sobre el desarrollo del coche aquí:

https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2952626-MKUltra-A-3D-Printable-4WD-1-10-scale-buggy

Nuevos videos:

https://youtu.be/KmVKcAIOOPk

https://www.youtube.com/watch?v=1nWqq_2L4IA

https://youtu.be/aaE_N88hye8

https://youtu.be/YBmmWoxyvKM

https://youtu.be/4D7m5fsxQ9I

Conducción durante el desarrollo:

https://youtu.be/OO4_NmBveJM

Cómo instalar y quitar el cuerpo:

https://youtu.be/kis6NHcgPJY

Partes de opción libre:

https://cults3d.com/en/various/oil-shocks-for-1-10-scale-rc-cars

https://cults3d.com/en/various/cooling-fan-spur-gear-option-part-for-mkultra-1-10-4wd-buggy

https://cults3d.com/en/various/glueless-1-10-rc-car-wheels

El prototipo funciona con un motor sensorial sin escobillas de 13,5T.

-Utiliza los cinturones fáciles de encontrar de la calesa Schumacher K1.

-Puede usar ejes CV de múltiples marcas (Kyosho, Tamiya, Schumacher, Basher, Quanum, FTX y más).

-El envoltorio alrededor del cuerpo se sujeta sin clips o velcro y mantiene la suciedad fuera.

-Super precisa la dirección gracias a los rodamientos de bolas en todas las bisagras.

-Pequeño radio de giro.

-Posiciones de choque radiales aseguran un cambio mínimo de altura con el ajuste de choque.

-Engranaje de alta resistencia imprimible, engranaje sellado o opción de diferencial de bola.

-Soporta el diferencial de engranajes de acero de FS Racing con adaptadores.

-Piñones y engranajes rectos de 48dp.

-Opción de embrague deslizante imprimible.

-Opción de barra de dirección delantera y trasera.

-Dos estilos de cuerpo para elegir.

-Muchas posibilidades de ajuste.

-Diseñado para cumplir con las regulaciones ROAR.

-Fácil de usar el soporte de la batería corta sin clips.

Dimensiones:

Distancia entre ejes: 283,3-289,3 mm (ajustable con diferentes brazos traseros)

Anchura: 249 mm (Con CVD's delanteros quanum Vandal y cero camber)

Vía delantera y trasera: Ajustable con diferentes hexágonos.

Relación de transmisión final: 2.125:1 con eje de transmisión de 16t. 2:1 con 17t de eje de transmisión

Longitud del chasis: 358,5 mm


Notas de la asamblea:

-Partes opcionales para usar el difusor de engranajes de acero de competición FS (Parte 511687) se pueden hacer, aunque en mi opinión no son necesarias, ya que el difusor de engranajes imprimible no me ha causado problemas en absoluto. La parte de la polea sustituye al engranaje cónico exterior en el diferencial FS y los espaciadores se utilizan dentro de los rodamientos 12x18x4 a cada lado del diferencial. Este diferencial funciona con ejes CVD que tienen un pasador de <2 mm y una bola de <6 mm en el extremo del hueso del perro.

-El Spindlefront02-Ackerman y la Dirección02-Ackerman piezas de dirección y husillo añaden más compensación de ackerman que las piezas de stock.

-Si no puedes encontrar ejes CVD de la longitud correcta, entonces es posible ordenar los que son demasiado largos y luego cortarlos más cortos y soldarlos con plata o soldarlos juntos. Yo mismo he hecho esto con coches antiguos que ya no tienen piezas disponibles. Si no tienes la capacidad de soldar puedes usar un acoplador de eje como este:

https://www.banggood.com/3-17mm-to-3-17mm-Brass-Motor-Coupler-Shaft-Coupling-Connector-for-EleksMill-Engraver-CNC-Router-Spindle-Motor-p-1271964.html?

p=HD240528697332015103&custlinkid=130156

-Los ejes de las ruedas cortas pueden usar el archivo "Option - Spindlerear-shortaxle.STLOption - Spindlerear-shortaxle.STL" en lugar de los ejes traseros normales. Estos tienen sólo 10 mm de grosor de rodamiento a rodamiento.

-Las diferencias selladas son las más fuertes. Utilizan 20 juntas tóricas de diámetro interiorx2mm para mantener la grasa dentro. No están pensados para ser llenados con fluido de silicona, sino para mantener la grasa dentro.

-Remover las piezas de soporte de las partes difusoras fácilmente: https://youtu.be/vsvI2rdywOM

-No apriete demasiado los tornillos. Los tornillos enroscados en el plástico sólo tienen que estar bien ajustados. Los hilos pelados pueden ser refrescados con una fina capa de pegamento CA, o simplemente reimprimir las partes. Eso es lo bueno de los coches impresos.

-Una placa de montaje de un motor PLA puede deformarse si el motor se calienta. Si esto es un problema, imprima la placa del motor de PETG, ABS o nylon, u otro material más resistente al calor.

-La pieza central del montaje del motor tiene dos pequeños agujeros para montar un pequeño ventilador de 25 mm. Ayudará a la refrigeración del motor haciendo circular el aire dentro del cuerpo y dirigiéndolo sobre el motor.

-Recomiendo usar un diferencial en la parte trasera si es difícil evitar el deslizamiento. Si el tornillo del diferencial de bola se afloja durante la conducción, recomiendo añadir una gota de C delgada en el extremo con la tuerca después de apretarla a la tensión correcta. La naturaleza del PLA es tal que puede deformarse con el tiempo y aflojar el diferencial.

-Las bolas no deben resbalar notablemente. Si lo hacen, la parte de la polea del diferencial se deformará por el calor. Para ajustar la tensión del diferencial, afloje el eslabón de camber en el lado donde está la cabeza del perno, inserte una llave allen y gire la rueda opuesta para apretar o aflojar.

-Si la tensión del diferencial de la bola se afloja, añade una gota de CA delgada al extremo de la tuerca del diferencial después de ajustarlo.

-Los engranajes giran más libremente que las bolas. Usa esta información para afinar el coche. Un buen punto de partida es el engranaje en la parte trasera y la bola en la parte delantera. Los diferenciales de marcha son la opción de las llamadas "frontales selladas" y "retardadas". Los diferenciales de marcha no deben tener mucho juego en los asientos del chasis, o se romperán. Imprime "Diffspacer.STL" para ajustar este juego. El "Diffspacer.stl" puede ser escalado en el eje Z para hacerlo más grueso.

-Sugerido el escenario para los enlaces. Medido en los extremos exteriores:

Enlaces de la cámara frontal: 67 mm.

Enlaces de dirección: 69 mm

Enlaces de la cámara trasera: 77 mm

Sugiero que empiece con el enlace en los agujeros más interiores y superiores.

-Las partes de la opción contienen varios ejes traseros y bloques de pivote para cambiar el anti squat trasero o la punta del pie. La cantidad está marcada en las partes y debe ser visible después de la impresión.

-Sugiero que empiece con los choques en los agujeros centrales tanto en la parte superior como en la inferior.

-Los adaptadores de choque permiten el uso de resortes de gran calibre del mercado de accesorios con los choques sugeridos abajo. Los resortes de stock son demasiado duros.

-Los pistones de los amortiguadores imprimibles son una mejora de los incluidos en los amortiguadores baratos. Sugiero un agujero y ~550 CST de aceite para amortiguadores para empezar. Depende de la pista y de la temperatura.

-Las cubiertas de los amortiguadores encajan sobre la parte superior de los amortiguadores y los tornillos y protegen el amortiguador de los daños, mientras que también protegen la superficie de la pista de los daños.

-El tensor del cinturón trasero empuja hacia arriba el cinturón para tensarlo. Se accede a él por un tornillo central desde la parte inferior del chasis.

-Las ruedas imprimibles tienen el mismo offset y ancho que las ruedas de competición de Schumacher.

-El cuerpo puede necesitar algo de práctica para instalarse. El truco es meter la nariz primero, flexionar los bordes delanteros de la carrocería alrededor de los postes de la dirección y luego seguir con bastante facilidad. No hay necesidad de cortar para que se ajuste. Mirad el vídeo que he colgado más arriba sobre cómo instalar y desmontar la carrocería.

-Body01-02 es el cuerpo delantero de la cabina

-Body03-04 es el cuerpo futurista


Lista de compras requeridas. Muchos enlaces contienen mi código de afiliado para que pueda obtener una pequeña compensación por su compra en los sitios. No cuesta extra por esto, pero me ayuda mucho:

Electrónica:

-Mínimo 2 canales de transmisor y receptor. Barato:

https://www.banggood.com/Flysky-FS-GT2E-2CH-2_4G-RC-Controller-Transmitter-With-Receiver-p-1086215.html?p=HD240528697332015103

Esto es mejor:

https://www.banggood.com/Flysky-FS-NB4-FS-TR4-2_4G-4CH-Noble-Radio-Transmitter-HVGA-TFT-Color-Screen-for-Rc-Car-Boat-p-1306766.html?p=HD240528697332015103&custlinkid=436073

-¿Tu motor y el ESC de tu elección? Se recomiendan 13,5T de sensorización.

O la opción más barata:

https://www.banggood.com/Racing-60A-ESC-Speed-Controller-F540-3000KV-Brushless-Motor-For-110-112-RC-Car-p-1175462.html?p=HD240528697332015103

-Un buen servo:

https://www.banggood.com/JX-Servo-PDI-6208MG-8kg-Servo-120-Degrees-High-Precision-Metal-Gear-Digital-Standard-Servo-p-1070889.html?p=HD240528697332015103

Hardware:

-Espuma. Por ejemplo

Asociado 48Dp:

https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FASC9653-84T-48P-Spur-Gear-B4-T4-SC10-Fast-Shipping-With-Tracking%2F172164286905

Piñón:

https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fc%2F2019038613

-Servo salvador. Recomiendo este: https://hobbyking.com/en_us/kimbrough-mid-size-servo-saver-with-hole.html

-Schumacher k1 120t y 132t cinturones. También disponible a través de Ebay:

http://www.toughracing.com/zc126d/index.php?main_page=product_info&products_id=2456

http://www.toughracing.com/zc126d/index.php?main_page=product_info&products_id=2457

-Ejes CV frontales de vándalos o ejes CV frontales BSR BZ-444 (los clones como el FTX Vantage también encajan):

https://www.modelsport.co.uk/ftx-front-cvd-set-vantage-hooligan/rc-car-products/365769

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Ftx6222&_sacat=0&_sop=15

https://hobbyking.com/en_us/front-cvd-1-10-quanum-vandal-4wd-racing-buggy-2pcs.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=9130832446

https://hobbyking.com/en_us/front-cvd-bz-444-pro-1-10-4wd-racing-buggy-2pcs.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=3929904396

-BSR BZ-222 ejes CV traseros o BSR BZ-444 ejes CV traseros (FTX Edge, clones y otros CVD's de competición traseros deben caber también):

https://www.modelsport.co.uk/ftx-edge-rear-cvd-set/rc-car-products/366753

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=FTX6721&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15

https://hobbyking.com/en_us/rear-cvd-bz-444-pro-1-10-4wd-racing-buggy-2pcs.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=1772075197l

https://www.modelsport.co.uk/team-c-rear-cvd-shaft-2-2wd-buggy-ar125000522-/rc-car-products/375768

-Diferenciación de acero opcional:

https://www.banggood.com/FS-Racing-110-RC-Car-Spare-Parts-Differential-Assembly-511687-p-1000258.html?p=HD240528697332015103&custlinkid=828371

Choques frontales de -90 mm (~81 mm ojo a centro de ojo): https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F2pcs-Titanium-90mm-F104004-Adjustable-Shock-Absorber-for-RC1-10-Off-Road-Car%2F152475343522

Choques traseros de 100 mm (~91 mm ojo a centro de ojo): https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F2pcs-100MM-Alloy-Shock-Absorber-Damper-For-RC-Model-Car-1-10-Axial-SCX10-SCX0018%2F333361429716

-40-45 mm de largo, barras de atadura de 3 mm para la opción ajustable. La varilla roscada puede ser usada en un pellizco. Estos encajan perfectamente:

https://hobbyking.com/en_us/adjustable-alu-tie-rod-set-m3xl40mm-5pc.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=1945953166

https://hobbyking.com/en_us/adjustable-alu-tie-rod-set-m3xl45mm-5pc.html?affiliate_code=BSFWYBUNYWDKXJN&_asc=5906135853

-4x 18x25x0,5 arandelas para las diferencias de la bola: http://www.ebay.com/itm/Shims-DIN-988-compensation-washers-spacer-washers-ø-6-100-mm-Shim-ring/262968954788

-30x 3mm de acero cromado endurecido o bolas de cerámica para diferencias de bolas: https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575353675&campid=5338226872&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F250-PCS-3mm-G10-Hardened-Chrome-Steel-Loose-Bearing-Balls%2F290959326207

-Muelle del embrague deslizante:

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Associated+9605&_sacat=0&_sop=15

-2 arandelas de acero de 30 mm de diámetro para el embrague deslizante.

-8x 12x18x4 rodamientos de bolas.

-12x 3x7x3 rodamientos de bolas.

-12x 5x11x4 rodamientos de bolas.

-2x 3x6 cojinetes de empuje.

-2 mm de alambre de piano para hacer alfileres.

-Hilo de piano de 1,5 mm para hacer alfileres y barras de balanceo.

-3x15 mm tubo de latón para el tensor trasero.

-2x 3x20 mm de tubo de latón para los diferenciales de los engranajes.

-2x 3x25 mm tubo de latón para los husos traseros.

-2x 3x26 mm tubo de latón para los husos delanteros.

-Tubo de latón de 3x34 mm para el eje del embrague de la zapatilla.

-2x 3x48mm tubo de latón para los brazos de la suspensión trasera.

-2x 3x45mm tubo de latón para los brazos de la suspensión delantera.

Tornillos:

-4x M2x6 + arandelas M2.

-6x M2x8.

-14x M2x12.

-10x M3x8.

-23x M3x12.

-10x M3x16.

-1x M3x20.

-2x M3x25.

-2x M3x34.

-1x M4x16

-11x M3x12 avellanados.

-5x M3x20 avellanados.

-6x M3x25 avellanados.

Locos:

-15x M3 nyloc.

-4x M4 nyloc

Las nuevas partes de la opción aparecerán como nuevos elementos gratuitos en Cults3D.

Parámetros de impresión 3D

Utilice un relleno 100% rectilíneo, una altura de capa de 0,2 mm y dos perímetros para todo, excepto para la carrocería y los neumáticos. El coche tendrá un peso muy bajo para su categoría de competición si no se imprime de forma sólida.

El engranaje deslizante necesita soporte.

Las ruedas necesitan soporte en el interior. Este soporte es más fácil de quitar girándolo después de la impresión. Esto suele dejar una superficie limpia.

Utilice un 5% de relleno y un perímetro para el cuerpo. El cuerpo necesita apoyo bajo la zona trasera.

Sugiero un 10% de relleno y tres perímetros para las llantas. Su kilometraje puede variar ya que imprimir elastoemers es un arte.

Utilice un máximo de 0,1 mm de altura de capa para los eslabones y las bolas y pruebe a encajar y calibrar la impresora en consecuencia. Necesitarán unos alicates para encajar las primeras veces y deberían estar libres de holguras con sólo una ligera tensión al principio.

Mi material favorito para el alerón trasero es el PP (polipropileno). Utilice cinta de embalaje marrón en la cama para la adhesión.

  • Formato de archivo 3D: STL, TXT, y ZIP
  • Última actualización: 2021/06/03 21:10
  • Fecha de publicación: 2017/09/15 21:07

Licencia

CC BY NC

Palabras-clave

Creador

Norwegian inventor/designer/cat owner.

Please don't ask for original design files or parametric files.

If you ask a question about a design, ask under the design so that I can answer there.

Página traducida por traducción automática. Ver la versión original.
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29 comentarios

I added it. Mirror the part in your slicer to get the opposite side as needed.

@TAHUSTVEDT, thank you. Could you also do a version for the file Spindlefront02-Ackerman.stl, please? :)

You need to download the option spindles for 110-120 adjustable CVDs. Redownload the file set if you don't have them.

@TAHUSTVEDT, how do you get the universal CVD's to fit the front hubs? Are you able to design a front hub to accommodate them?

I have built one and have been running it for a while. Happy to help you along if you PM me on Facebook/here.

Man, what a fantastic project!
Honestly I would really pleased to pay some money for a detailed instruction manual (how to print, how to assemple, etc).
Do you have something like this?
TIA!

@TAHUSTVEDT Takk for det! I have a further 3 questions:

-The 3mm brass tube...is that outer diameter?
-I can't find the Associated 9605 spring for sale here any more. Is there another that will fit?
-Do we need a clutch plate of some sort for the slipper clutch?

@SST99PRO I added a TXT file with part descriptions.

Heisann! Have you a document that explain what each of the STL's are? You did this with your Lynx buggy which was very useful!

The Yokomo YZ-4 SF/SF2 65mm CVDs work as rear axles for this car. The drive shaft pins that go into the outdrives are a little snug, but the axle lines up with the spindles. You just need to use the low-profile wheel nuts to secure them.

Note that these are 65mm driveshafts and 100mm in total length, so they ONLY work with the printed outdrives. If you use the metal FS Racing differentials, the outdrives are too short and will require some spacers or other modifications to the CVDs to allow them to reach properly.

I will test them and see how they work but I am just now ordering parts to assemble chassis so it will be a little bit, also great design and do you have any full assembly instructions or maybe where all the bolts go?

If they don't fit directly let me know what doesn't fit, or give me a photo with dimensions, and I'll make the new parts that make them fit.

I haven't tested them but the designer said they should work in an earlier comment and judging by the specs they should.

I am also trying to find some CVDs (and maybe alternate gear diffs) in the US. If you find any, please post here and I will do the same!

Do you have any specs or alternate for rear cvd. Looks like those listed are sold out everywhere. I am in the US and they look like impossible to get

Yes I did but I think there is a problem with that specific seller and it is very difficult to find those belts. ( I have been searching in many webs and I did not find anyone with stock.

Did you use the links to the belts in the description above? Did you try searching for more sellers?

I can not buy schumacher 120T and 132T (U4186 and U4187) because they are out of stock.
Do you know any other brand to fit ?

normal or countersunk head, on your car I see several types of screws would it be possible to say where they go exactly.

I use screws with socket allen heads. The steering bellcrank can benefit from button heads if clearance is an issue.

hello what typ of head screw are you using?

-4x M2x6 + rondelles M2.

-6x M2x8.

-14x M2x12.

-10x M3x8.

-23x M3x12.

-10x M3x16.

-1x M3x20.

-2x M3x25.

-2x M3x34.

-1x M4x16

-11x M3x12 contrepercé.

-5x M3x20 contrepercé.

-6x M3x25 contrepercé.

Des noix :

-15x M3 nyloc.

-4x M4 nyloc

Just brilliant!

I've added parts now to adapt an FS Racing steel gear diff (FS part number 511687) for use with this car. The diff works together with CVD shafts or dogbone shafts with <2 mm pins and <6 mm ball on the dogbone end. A printable pulley replaces the external gear that the diff comes with, as pictured in the photo with the bag.

I have also researched different CVD brands to find suitable ones. It looks like many can be used. Schumacher CAT CVD's, Kyosho ZX6 CVD'z, Tamiya Top Force CVD's and probably many many more seem to be suitable. There might be a need to shim slightly, but that's easy to do with printable shims like the one that is used for BSR BZ-444 rear CVDs. Custon CVD's can also be made easily by cutting the length and brazing together, or even using boat shaft adapters to hold the two ends together after cutting. It's a DIY car after all. Being able to make and adapt parts like this is a valuable skill in the model world.

Thanks. The only real weaknesses of the design is the low temperature resistance of printed plastics. The diffs, motor mounting plante and slipper can overheat and deform when printed from PLA. I'm hoping a new wonder material comes around soon that has the stiffness and ease of printing of PLA and the heat resistance of ABS.

Update: I have ordered some cheap steel diffs and CVD shafts from Banggood which I will try to see if I can integrate into the design as an option.

this is the only r/c car that has true racing performance that I have seen on any 3d printing site. I think you might be wrong about your saying that you don't think you could make a better car then the big boys ( Losi *TLR Racing, Associated, Etc...). I raced for Mugen Seiki and Airtronics about 5 years ago is when other things took my focus out of racing. But given that I haven't built the Lynx, but thought it was a very well 3d Printed buggy for all intensive purposes, if this one is as much better as it looks to be, it could very easy be converted from just a 3d Printed buggy to a injection molded and aluminum or carbon chassis. I believe you have a very very good base product to which you can make yourself and some other people an amazing vehicle for racing, maybe not at a World Championship level just yet, but I do believe that with a couple of pro or even am drivers this thing could be turned into an every weekend winner at all levels. I am broke from the holidays but plan on getting this so I can have a look at it. I also have all the other companies last gen and am starting to get the files from them on the current generations, and would love to see where this matches up with them. Based on the pictures it looks like it is a much better layout then the 22-4 and the B44. But I will have to compare files to see where it can be potentially helped. If you are interested in getting any kind of feedback from a random stranger, I am more then happy to show you what I think could make it better if its at all possible, keep in mind I haven't yet gotten the files from here yet. Thank You for posting this up here for sell and I hope you are getting as much business as I feel you should. Posting the last buggy for free was awesome too. I thank you for that as well. It seems that the making community for the most part doesn't thank the creators enough, especially the ones who are working countless hours to make something and give away source files for free, but the same people will post the pictures of them making the projects next to a handful of Redbull's and Starbucks, but couldn't even tip the designer. So thank you for your contribution

Thanks for the inspiration! I’m on the verge to print my own RC Buggy, BUT...

I have a very fast LRP S10 Blast, but it is heavy and constantly breaks - it is driving me nuts. What I could replace by aluminum I have done, but even the short metal axes snap. And the last damage was that the rear end broke off as the rear diff split in half. The thing is too powerful and jumps too far ;) On top of that, the model is very outdated and sources of supply are drying up.

After looking at many RC car designs and video's I think that a light RC Buggy might be the way to go and that it could possibly survive big jumps and rolls, but I’m not alone on the track. I cannot imagine that this/your great design would live when a 1/10 Traxxas is hitting you or lands on top after a big jump.
How do you see this? can your design (or basically any 3D printed RC car) withstand the rough environment of racing & jumping & banging on the track?

Again, thanks for your work and I’m looking forward to your insight!


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