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FDM Impresora de Kleine Reus 300x300x900

Descripción del modelo 3D

Traducción de "de Kleine Reus" es Pequeño Gigante :-)

La creación de esta impresora comenzó con el desmontaje de Big DIY Printer 2. Fue divertido experimentar con esta impresora tan grande, pero era hora de cambiarla de nuevo. Nunca imprimí fuera de la cama de calor (300x300mm) aunque esta impresora podría hacer mucho más grande que eso. También ocupaba mucho espacio y no era portátil en absoluto. Así que se me ocurrió un nuevo diseño de impresora. Esta impresora tiene todo lo que tenía la Gran Impresora de bricolaje 2 pero aún más alto en el eje Z. Los ejes X e Y se han hecho mucho más cortos esta vez porque de todos modos no he sobrepasado las dimensiones de la cama de calor. Esta nueva impresora es portátil y ocupa mucho menos espacio que la Big DIY 3D Printer2.

Los perfiles de aluminio que utilicé son de 30mmx33, 5mm, pero otros materiales con otras dimensiones también funcionan. Por ejemplo, 30 mm x 40 mm también puede funcionar debido al diseño de fijación de los perfiles en su lugar con una construcción de cuña. Vea la cuña negra de ABS en la imagen. Los soportes que sujetan los motores y las barras en Z encajan en algo que mide 33,5 mm.

Las piezas de aluminio se atornillan a las esquinas con pernos M4x10mm que van en pequeños soportes que sujetan las tuercas. Estos soportes (alu prof debajo del soporte de tuerca m4.stl y alu prof debajo del soporte de tuerca m42.stl) encajan en las ranuras de las piezas de aluminio.

Las piezas que conectan las longitudes de aluminio del marco están impresas con 6 recuentos de pared y 6 capas inferior y superior. El relleno debe ser de al menos 35%. De lo contrario, no es lo suficientemente fuerte. Una curva se rompió, pero pude pegarla. El material que usé es PET-G

Hay 2 coches X diferentes: uno es más grande y está hecho para 4 (LM10UU) rodamientos lineales. El otro está hecho para 2 guías lineales (LM10LUU) y es un poco más corto. En las fotos tengo la más grande porque esta vino de la vieja impresora 3D Big DIY2 y no quería volver a imprimirla.

Los perfiles diagonales de aluminio que usé son demasiado cortos. Así que no sigas este ejemplo. Por supuesto que sería mejor tenerlas un poco más largas para que lleguen de esquina a esquina. Esto le dará más estabilidad al marco de la impresora. Una cruz sería aún mejor. Pero por ahora estas cortas funcionan para mí. Esta impresora lleva funcionando más de 100 horas. Por ejemplo: sólo el Jarrón rojo tardó un día :-). Más tarde también conecté el marco con amortiguadores a la pared para eliminar aún más vibraciones.

La cama de calor es sólo una placa de vidrio (300x300mm) con una pegatina de cinta Kapton que sostiene los carriles de cobre como calentador. La placa de vidrio se sujeta sobre tiras de aluminio con clips. Las tiras de aluminio se montan con pernos y resortes en otros perfiles angulares de aluminio. Esta cama de calor tiene una fuente de alimentación dedicada de 360W. Así que dejé que este fuera regulado por su propio FET externo. He incluido un esquema simple con las fotos también. Sí, me gusta usar un Optoacoplador siempre, pero no es necesario.

Luego me gusta tratar el tema de tener 2 motores en los ejes Y y Z. La tarjeta Rampas 1.4 que utilicé no soporta más de un driver por eje. Puede que te salgas con la tuya cableando los motores en paralelo en cada driver, pero yo no lo probé. En lugar de eso, sólo cableo 2 controladores paralelos por eje. Incluí un simple esquema de cómo hacer esto. Es importante ajustar la corriente del motor de la misma manera en cada excitador con cable paralelo.

Los cabezales en el eje son M8. Los husillos estándar (incluidos con la tuerca) se pueden comprar en todas partes. Acabo de usar una varilla tratada con M8 y una tuerca M8. Para el montaje de la tuerca M8 se puede utilizar la tuerca "m8 converter part.stl".

La extrusora que utilicé es una de engranajes, pero también se puede utilizar una transmisión directa.

El controlador es un Ramps 1.4 hackeado con controladores DRV8825(ejes X e Y) y A4988 (extrusor y eje Z) y un Arduino Mega. He incluido el firmware del marlin que usé. Pero tenga cuidado, los pasos/mm son para esta impresora, así que pueden ser diferentes para la suya. Sólo funcionará si lo has hecho:

Extrusora de engranajes de 43 dientes a 10 dientes con un controlador de extrusora M8 y 16 micropasos

Eje Z con varilla M8 tratada (métrica) y 16 micropasos

Eje X e Y usando una polea con un diámetro de 12mm y 32 pasos micro.

Para más información sobre la configuración de Marlin puede consultar: http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html

En las fotos se puede ver la fuente de alimentación y mi filtro de red de bricolaje montado en una tira de aluminio. Si hace esto, asegúrese de aislar el filtro de red y la fuente de alimentación del resto del bastidor y de la carcasa metálica donde se aloja el controlador. De lo contrario, el chip Atmel hará algunas cosas muy extrañas debido a las frecuencias EMF que están siendo vertidas al suelo. También es muy importante conectar a tierra el filtro de red y las fuentes de alimentación. De lo contrario, las frecuencias EMF no pueden escapar y el chip Atmel tendrá influencias a tiempo, lo que imposibilitará las impresiones largas. Para ver el esquema, por favor vea la imagen. Tenga en cuenta que los condensadores deben ser de clase X2 e Y2 para que si mueren no se produzcan cortocircuitos. C1 y C2 deben ser de clase X2. C3 y C4 deben ser de clase Y2. También este filtro tiene que estar en una caja de metal (ver foto)

Los conductos de ventilador rojos en el lateral de la boquilla no son de mi propio diseño.

El caso para el regulador elegante completo del LCD del gráfico es un diseño por Wersy

Las piezas que utilicé para los ejes X e Y:

T2 correa dentada 3 Metros en total

3 poleas T2 de 12mm de diámetro (pero otros diámetros funcionarán pero los pasos/mm cambiarán)

4X Cojinete lineal SCS10UU Eje Y

6X F624ZZ cojinete para el lado del tensor

6X 623ZZ cojinete para el coche X para guiar la correa dentada

Guías lineales 4X LM10UU o 2X LM10LUU para el carro X

2X varilla de 10mm x 500mm para el eje X

2X varilla de 10mm x 588mm para el eje Y

Perfil de aluminio extruido 4X 30mm x 33,5mm x 421mm (33,5 mm también puede ser 30mm - 35mm)

Perfil extruido de aluminio 4X 30mm x 33,5mm x 515mm (33,5 mm también puede ser 30mm - 35mm)

16X M5x40mm para los rodamientos del eje Y

3X Nema17 stepper

8X M3x20mm y tuercas

3X M4x40mm perno

4X M4x20mm perno

16X M4x10mm perno y arandelas

15X Tuerca M4

30X M3x10mm perno

4X M3x20mm perno

2X perno M3x40mm

27X Tuerca M3

Nota: los pernos y la tuerca pueden ser diferentes dependiendo de cómo monte la impresora.

Las piezas que utilicé para el eje Z:

2X husillo y tuerca M8 o varilla y tuerca tratada con M8 de 1000mm de longitud

2X varilla M10x1000mm

2X LM10LUU con recirculación lineal

2X Nema17 stepper

Rodamiento 2X 608ZZ

1X Perfil extruido de aluminio 30mm x 33,5mm x 420mm (33,5 mm también puede ser 30mm - 35mm)

Cama de calor

16X M3x10mm perno y tuerca

22X M4x10mm perno y arandelas

4 muelles para la cama térmica

4Mx40mm pernos para la cama de calor

Nota: los pernos y la tuerca pueden ser diferentes dependiendo de cómo monte la impresora.

Piezas para el marco:

8X M6x40mm

8X M6x80mm para la cuña

1X M8x130mm para soporte de filamento

Tuerca M8 4X para el soporte de filamentos

Rodamiento 2X 608ZZ

Partes del controlador:

1X Arduino Mega

1X Rampas 1.4

6X conductor paso a paso (A4988, DRV8825 etc)

Fuente de alimentación 2X 360W /12V

3X Interruptor final

1X Hot End con calentador y NTC

1X Cama de Calor 300 x 300mm y NTC

cables para cablear todo

Tubo de teflón +/- 600mm

Filtro de red (opcional)

Interruptor de red 4A

Para más información sobre la placa Rampas puede consultar: http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4

Si tiene alguna pregunta no dude en preguntar :-)

Si crees que olvidé algo o cometí un error (es posible que sólo sea humano :-),no dudes en comentarlo

  • Formato de modelo 3D : STL y ZIP

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