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Lámpara de escritorio Loxodrome

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Calidad de creación: 5,0/5 (2 votos)
Evaluación de los miembros: imprimibilidad, utilidad, detalles, etc.
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Descripción del modelo 3D

Esta es mi conversión del diseño OpenSCAD "Loxodrome" de Kitwallace en una lámpara de escritorio.

Esta impresión "imposible" se realizó en una impresora FDM de consumo. ¡Te mostraré cómo hacerlo!

Un diseño actualizado de esta lámpara ha sido publicado enInstructables


Parámetros de impresión 3D

Este proyecto incluye soldadura, piezas pequeñas y componentes eléctricos. Usted asume todos los riesgos y responsabilidades en caso de que desee asumirlos.

Esta es mi conversión del diseño OpenSCAD "Loxodrome" de Kitwallace en una lámpara de escritorio.

Mi inspiración para este proyecto fue el aplique de pared "Loxodrome" de Paul Nylander (http://bugman123.com). Yo mismo quería hacer algo así, pero en mi mente vi que las espirales se volvían contra la pared y decidí que uno de mis objetivos (que no logré) era hacerlo girar por sí solo.

Pablo no explicó cómo construyó su candelabro, ni cómo lo imprimió, ni cómo se las arregló para conseguir una fuente de luz tan brillante dentro de su candelabro. Todos estos fueron desafíos para mí.

El Loxódromo

El Loxodrome es una forma encantadora, pero no tenía ni idea de cómo modelarlo. Cuando me encontré con el modelo de Kitwallace en thingiverse y supe que tenía lo que buscaba. Su código estaba escrito en OpenSCAD, un lenguaje con el que tenía experiencia en mis proyectos anteriores. Este fue mi punto de partida.

Hice mi primera impresión de prueba. Salió un lío bastante horrible de un loxódromo. El sentido común diría que esta forma no se puede imprimir en una impresora FDM. Tomé mi horrible y pequeño loxódromo, lo puse en un pedazo de madera contrachapada e hice una versión de la lámpara de pared de Paul Nylander con lengüeta y mejilla.

¿Dije que era horrible?

Lecciones aprendidas

Mi horrible maqueta me enseñó algunas lecciones. Había supuesto que Paul había usado un pequeño LED SMD en su candelabro, ya que ninguna fuente de iluminación es discernible en sus fotografías. Sin embargo, el LED SMD que tenía no era particularmente brillante. Sólo se podía ver la sombra en una habitación totalmente oscura.

La segunda cosa que aprendí fue que con un loxódromo cerrado no había forma de montarlo para que pudiera girar. Tendría que apoyar al Loxódromo desde dentro si quisiera hacer eso.

Construyendo un apoyo

Modifiqué el Loxodrome para que tuviera un pivote cónico en la parte superior y una abertura en la parte inferior. Esto le permite girar libremente en la punta de un bolígrafo.

Para la iluminación, determiné que un soporte angular, con el LED en el codo, podía suspender el Loxódromo mientras sostenía el LED en un punto en el que no había sombras proyectadas por la propia estructura de soporte. Esto también me dio una manera de hacer funcionar los cables, y, más tarde descubrí que podía ayudar a enfriar un LED mucho más grande.

Imprimiéndolo

Los brazos flotantes del Loxodrome no se prestan para imprimir en una impresora FDM de consumo, pero después de algunas pruebas y errores se me ocurrió una forma de hacerlo. Mi primera impresión "horrible" se hizo con el tipo de soporte ajustado a "Líneas". Este soporte era débil y tendía a doblarse durante la impresión, lo que provocaba un soporte inadecuado y una impresión deficiente. Además, la eclosión estropeó muy mal la superficie del Loxodrome, lo que hace improbable una buena impresión.

Con un poco de prueba y error, encontré un conjunto de parámetros de soporte en Cura que conducen a una muy buena impresión.

  • Tipo de soporte: En todas partes

  • En "..." para "Tipo de soporte":

  • Tipo de estructura: Rejilla

  • Llene la cantidad: 0,0 (sin relleno)

  • Distancia X/Y: 0.9

  • Distancia Z: 0,15

El truco es que al utilizar un soporte de rejilla sin relleno hace que Cura haga un soporte en espiral de paredes delgadas que llena totalmente el interior de la esfera y se extiende verticalmente para sostener los brazos en espiral del loxódromo. Las líneas del soporte son tangenciales a los brazos del Loxódromo, por lo que se minimiza el daño de la superficie acabada.

La curvatura le da rigidez vertical al soporte durante la impresión, pero debido a que son de pared simple, se aplastan fácilmente por los lados una vez que la impresión está terminada. Con un poco de grasa en el codo, pinzas de punta de aguja y tijeras, el soporte se puede retirar de forma completa y relativamente limpia.

La mayor parte del plástico entrará en el soporte (¡qué desperdicio!) y quitarlo es una tarea ardua, pero los resultados son excelentes y usted puede presumir de haber hecho una impresión "imposible" en su impresora FDM.

ACTUALIZACIÓN: He subido una versión experimental del Loxódromo Meshmixed que fue aportada por mmemetea. Puedes intentarlo en lugar de usar el apoyo de Cura. No he impreso la versión Meshmixed, así que no puedo comentar sobre cómo se compara.

Haciendo un montaje de baja fricción

Hacer la montura fue mi segundo mayor desafío. Había determinado que para conseguir el nivel de brillo que quería, y el LED SMD no funcionaría y tuve que usar algo mucho más grande. Tenía experiencia con el Cree XM-L2 de mis anteriores candelabros de sombra, así que sabía que estos proporcionarían un brillo excelente si los podía enfriar lo suficientemente bien.

Razoné que usar tubos de cobre como disipador de calor podría absorber suficiente calor para que funcionara. Así que hice un soporte angular de tubo de cobre, aplané la sección media y conecté el LED a la parte plana usando epoxi térmico de Alúmina Ártica.

El extremo cortado del tubo no era muy bueno para hacer girar el Loxodrome, así que corté la punta de un bolígrafo y la puse epoxi en la parte superior del tubo de soporte de cobre. Esto dio un punto de giro de baja fricción para el Loxódromo. Un empujón gentil es suficiente para ponerlo a girar por un buen rato.

Atando la montura a la base

Fijar el tubo de soporte de cobre a una base de plástico era delicado. Dado que el Loxódromo cuelga por su propio peso del punto de giro, cualquier desviación menor de la plomada lo hace arrastrar contra la estructura de soporte. Mi soporte de cobre se dobló a mano y no pude obtener una medida lo suficientemente precisa como para construir una pieza de sujeción fija que funcionara.

Finalmente imprimí una junta ajustable que llené con epoxi y que podía ajustar a mano antes de que se fraguara.

(Fallando) Hacerlo girar:

La base motorizada es donde las cosas se fueron al sur. Quería que el Loxódromo girara por sí solo, lenta y silenciosamente. Teniendo una buena montura de baja fricción, pensé en hacerla girar suavemente usando imanes y electroimanes. Me imaginé que si hacía un anillo de imanes alrededor de la base del loxódromo, podría hacer que girara montando un circuito para cambiar la polaridad de un electroimán que haría girar mi Loxódromo. Sin marchas, esto sería extremadamente silencioso.

Así que mi diseño incorpora un pequeño anillo con pequeños agujeros de 1 mm para montar minúsculos imanes de tierras raras en el borde del Loxódromo. Llené mi anillo con imanes y lo pegué en mi Loxodrome. Luego hice varios electroimanes, con varios números de bobinados y formas. Hice un circuito para cambiar la polaridad de la corriente usando un relé. Hizo un sonido de clic agradable, pero el Loxódromo no se movió.

Esto no funcionó en absoluto.

Mi diseño actual reemplaza el accionamiento electromagnético con un motor reductor en la base, un eje vertical largo y otro anillo de imanes de menor diámetro cerca de la base del Loxódromo. El anillo más pequeño de imanes está destinado a transmitir el par al anillo más grande de imanes del Loxódromo. Un engranaje magnético.

El motor hace una terrible cantidad de ruido que detrae del Zen como la tranquilidad de la lámpara. El acoplamiento magnético no funciona en absoluto. El Loxódromo gira unos grados antes de agarrarse completamente o tartamudear.

Así que les presento una lámpara Loxodrome que se ilumina y proyecta una sombra increíble, pero que no gira en absoluto.

Powering It:

El LED se apagará 3-4V, por lo que necesitará una fuente de alimentación adecuada. Utilicé una verruga de pared reciclada de 12V combinada con un convertidor reductor de corriente continua ajustable de e-bay. El convertidor tiene un voltaje de salida ajustable, así que puedo ajustar el brillo del LED y equilibrarlo con la generación de calor.

Asamble it:

El ensamblaje consiste en soldar las distintas partes entre sí. Tenga mucho cuidado con la polaridad de los componentes. La siguiente secuencia de construcción funcionó para mí:

  • Construye el soporte de cobre del LED. Usted necesita cortar su tubo de cobre a la longitud y doblarlo para que sostenga el LED contra la pared interior del candelabro mientras que también se extiende hacia arriba para elevar el Loxódromo por el pivote.

  • Aplanar la parte media (para ayudar con el contacto térmico) y epoxi el LED a la misma utilizando epoxi térmico.

  • Suelde los cables a los terminales LED + y -. Los cables deben ser lo suficientemente largos como para atravesar el interior del tubo de cobre hasta la base. Deje unos pocos centímetros de holgura para que pueda soldar el otro extremo fácilmente una vez que haya terminado con el ensamblaje.

  • Corte una abertura en el tubo de cobre justo debajo del LED para que pueda pasar los cables por el interior.

  • Imprima las pequeñas piezas de plástico que componen la junta ajustable. Inserte el tubo de cobre en la parte cilíndrica y deslícelo en la ranura de la carcasa de la junta con una cantidad abundante de epoxi (usé soldadura JB). Ajuste manualmente el ángulo del brazo de soporte para que el loxódromo quede a plomo y gire libremente y deje que el conjunto se seque durante la noche.

  • Una vez que el epoxi está seco, se puede montar el conjunto de soporte a los otros componentes de la base. No recomiendo que se moleste con el anillo magnético, el eje vertical o cualquier cosa relacionada con hacer girar el Loxódromo, ya que eso no funciona.

  • Corte el enchufe de su verruga de pared de CA y suelde los cables directamente a las almohadillas de entrada de su convertidor de CC a CC. Use un multímetro para determinar qué cable es positivo y cuál es negativo si no puede saberlo. La polaridad es muy importante.

  • Enchufe la verruga de pared de CA y ajuste el voltaje de su convertidor de CC a CC a un valor seguro como 3V. Esto evitará que se apague el LED cuando lo encienda por primera vez.

  • Soldar el extremo de los cables LED que salen de la parte inferior del Loxodrome a los terminales de salida del convertidor de CC a CC. Un juego de manos de ayuda en la mesa de trabajo es muy bueno para esta tarea. Cuidado con la polaridad, si se invierte, el LED no se encenderá.

  • Monte el convertidor de CC a CC dentro de la base, como en la parte superior del soporte del motor.

  • Para aliviar la tensión en el cordón, puede atarlo con cremallera a las clavijas que rodean el borde de la base.

Sintonízalo

Una vez que lo enchufes, enciende la lámpara y vigílala para asegurarte de que el LED no se está sobrecalentando. Si es así, reduzca el voltaje en el convertidor de CC a CC. Usted quiere que el LED se caliente, pero no lo suficiente como para derretir el plástico o causar un riesgo de incendio. No haga funcionar la lámpara sin supervisión hasta que la haya monitoreado durante varias horas para asegurarse de que el calor no sea un problema.

Créditos adicionales

  • Inspirado en la lámpara de Paul Nylander "Loxodrome Sconce".

  • Derivado del "Loxódromo" de Kitwallace.

  • Se basa en gran medida en "local.scad" de Johannes Reinhardt

Información sobre el 3D archive

  • Formato de diseño 3D: STL Detalles del fichero Cerrar
    • EXPERIMENTAL-loxodrome_meshmixed.stl
    • joint.stl
    • loxodrome.stl
    • magnet_gear.stl
    • magnet_ring.stl
    • plug.stl
    • shaft_clip.stl
    • shelf.stl
    • shell.stl
    • top.stl
  • Fecha de publicación: 2018/11/30 14:17

Licencia

CC BY SA

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